Приказна земя в движение
Обиколката на Оман започва с художник от къна ...
Цвете, листа, пъпки като сълзи, гъсто нанесени или паяжини. Цветя, които се свързват с пипала, цветен прашец. Така Сумия рисува хената, филиграната, люлеенето и пълното с фантазия. Всяка жена в пристанищния район на Мускат я познава, защото къната е най-красивата бижута на оманска жена и 22-годишният Сума, най-добрият му художник. Тя живее на задната врата на Мутрах Сук, споделяйки стаята си с младите жени от семейството. Плочки на пода, арабски мотиви върху тях, без прозорци, неонови светлини под тавана. Две матраци на стената, едната от които е леглото на сестра й, другата - на бременната си снаха, която сега разгръща молитвата си и мърмори вечерната си молитва.
Стаята е студена като светлината. Но тогава Сума започва да рисува. Възхищавах се на къната при много жени, но никога не съм виждала как се прилага. Хена се случва в тайна, добрата хна не е услуга, тя е нещо лично, нещо, което расте с времето. Затова отидох в Сума, защото тя отнема време.
Тя хваща ръката ми, гали светла кожа, сякаш хената се нуждаеше от интимност, за да се подготви. Тя гледа внимателно, мълчи, след това отрязва върха на синята торба на спринцовката и започва под показалеца. Ние не можем да говорим, Sumya не може да говори английски, и Ibrahim, нашият водач и преводач, не може да влезе в стаята на жените.
Хената изгаря, докато се придвижва, след час Сума драска зелените, студени нишки с ножици, търка вазелин в кожата, ръцете ми изглеждат странни, но рисунките са красиви. Благодаря ти Сума, тя вече грабва следващата торба с къна и започва да рисува лявата си ръка с дясната си ръка.
Мускат е може би най-чистият град в света. Мръсни коли за шофиране, изхвърляне на накланяне - всички забранени, поне 500 евро наказание. Оман е султанат, а султанът мрази хаоса. Дори и старият град е бил разчистен, вместо да се разпадне има блестящи водни черти и полирани алеи, на които жените отиват на вечерна разходка, без да прикриват лицата си. Гледаме, че влюбените вървят ръка за ръка, това би било немислимо в провинцията. По своето подредено поведение Мускат е почти изправен. Има барове, където можете да си вземете бира, и луксозни хотели, чиято просторност гарантира дискретност. Има жени в черни дрехи, абаяс, с лаптоп под ръцете си. А в университета квотата на мъжете регулира равните възможности.
Това ли е ежедневието в Оман, арабската модерност: успешни жени, които зависят от мъжете? Дали тази промяна съответства на традицията и вярата - или и на двете? Питаме Ибрахим, той казва: "Попитайте самите жени." И нека играят контактите му.
... води до ново поколение жени
"Ние сме ново поколение жени", казва 34-годишният Noor Hussain Al-Moosa, управител на банката. "Ние сме израснали независимо, научихме се да ни се доверяват." Тя е омъжена, има две деца, сладострастна жена, която изстрелва отговорите й, сякаш няма какво да преосмисли в живота си.
Нур Хусейн ал-Мооса живее в посолството и вилен район на Курум, който е малко по-добре поддържан от останалата част на Мускат. Срещаме я по време на обедната почивка в къщата на леля й, удобна за нея, близо до банката. Холът прилича на изложбено пространство за арабски китч, там се намират кукли в изискани рокли, изкуствени цветя и семейни снимки в буйни околности.
Потъваме дълбоко в меката мебел, а Ноор Хусейн ал-Мооса разказва за екипа, който води, повечето от мъжете, всички по-възрастни от нея. "Лесно е", казва тя. - Просто трябва да накараш всички да почувстват, че приемаш техните идеи сериозно. Проблеми? Няма. "Равенството е резултат от възхода тук: животът в Оман е скъп, всеки иска да притежава повече, това е нашият късмет, мъжете искат жени, които правят пари, две заплати са добре дошли във всяко семейство", казва тя. "Ние, жените, планираме точно кариерата си, няма да накараме децата си пред 27, 28. И нашите бащи ни насърчават да учим професия, не вярвам на никоя жена, че е принудена да се ожени за баща си от баща си. . "
Тя бие краката си, просто ни гледа: - Има ли въпроси? - Тогава изважда картата си, ръкостискане. Тя се убожда, гледа внимателно ръката ми. - Красива къна - казва тя и се усмихва благодарно.
... до противоречива история
Някои неща изглеждат противоречиви в тази страна, все още небалансирани, поне ако гледате със западни очи. До 1970 г. Оман е бил както през Средновековието, почти нямаше пътища, училища, болници.Конфликтите на кланите бяха обработени с пушката. И за по-малко от 40 години Оман се превърна в арабската водеща страна, която непрекъснато се издига. Образованието и медицинските грижи са безплатни, нито Оман плаща данъци. От друга страна, няма партии или профсъюзи, което се усеща особено от почти незаконните работници от Индия и Пакистан, всяка пета от 2,8 милиона жители идва от чужбина. Фактът, че Оман се счита за безопасен, почти свободен от фанатизъм и престъпност, се дължи главно на огромната му, бдителна бюрокрация.
Преди всичко, султанът се събужда, смята се за умерен, целенасочен, инвестира петрола милиони в строителството на страната, без да го прави втори Дубай. Той мрази всичко прочуто. Оманът го уважава за това. Може би това е тайната: че нещата съществуват заедно, рамо до рамо. Като тропическите дъждовни гори до пустинята.
В Салала, на повече от хиляда километра, в залата за пристигания на летището има предупреждения: "Внимавай, когато се движиш в мъгла - дръж дистанцията си."
Чистачки на предното стъкло в Оман.
Пустиня, скали, пресечена земя, в сухите долини с палми, които водят само след тежките зимни валежи - затова се научихме да познаваме страната. Но на юг, в района Dhofar, работи мусонът, който тук се нарича Khareef. Той поставя брега под водата през пролетта и я оставя зелен до края на лятото. Мъгливите реки, плодородните склонове - странен вид в оманската мрачност.
... до тропическата страна на Оман
За да видим тропическия Оман, ние приемаме лятната жега. Тя е 50 градуса по суша, в пустинята Руб-ал-Кали, която скоро започва зад Салалах - най-голямата в света пясъчна пустиня, някои дюни високи на височина. Нашият Land Rover е климатизиран, за филмите имаме хладна кутия, имаме käppis с широк нюанс, които придават сянка на носа и 60 + -Sonnenschutz.
Може би по-висока власт имаше собствени планове с тази страна ...
Е, ние не разполагахме с гумени ботуши, разбира се, щеше да ни трябват във високата влажна трева на Вади Дарбат, на 30 километра източно от Салала. Обитаван от духове парче земя, водопади избухнаха от варовиковите стени, мъгла над нея, фин дъжд. Ние стоим до реката, комарите се издигат като черни топки, стъпвам на гигантска жаба, която веднага изчезва. Древните гори започват пред нас, банианските смокини се огъват под тежки пипала към гъсталака, в магическа гора, в това, което е в него, пази в тайна.
Чувам гълъби и гълъби, малки славеи. Чувам хиени и диви котки, звуците им са далечни и едва различими. Нечувано, това място също е страшно, невероятно. Сякаш една по-висша власт е преследвала собствените си планове с тази част от земята и вече няма да разкрие защо. Ибрахим разказва какъв е спектакълът, когато стотици камили в същото време стъпват с голямо спокойствие на буйния речен бряг и пият.
Спускаме се по мократа земя с пустинните ни сандали, кал се пръска с всяка стъпка. Khareef, това е фестивал за туристи от цяла Арабия. Ако имате време и пари, елате тук. Човек желае "Щастливи Khareef!", Семейните бащи фотографират своите забулени жени с дете в ръцете си срещу зеления фон, след това пикник зад Land Rovers и се наслаждават на дишането.
... и вече не разкриват тайната си.
Вечерта отиват на пазара на тамян, защото Дофар е тамян, а сукът в Салала, известен със своите хиляди аромати. Търговците наемат покривите на щандовете си, където тези от далеч ще спят на открито.
Някои магазини са опаковани до тавана, а тамянът се съхранява в чаши за кафе или пластмасови торбички.
Други са елегантни, броячът на продажбите е изработен от тъмно дърво, а луксозните смоли в стъклени контейнери. В Salalah има най-скъпите и най-добри есенции, тъмни, тежки, сладки или плодови, и най-добрите миксери, стари жени с тамян-тъмни пръсти. Те непрекъснато хвърлят натиснати блестящи бучки или черна кора в техните горелки и разпенват дима, ние подсмъркваме, но продажбите се правят от жените Oomani жени, които знаят своя път наоколо, които могат да хвърлят нюанси, да задават въпроси или да махат приятелките си в края на краищата, за да купите всичко.
... до пустинята
Плодородната земя завършва внезапно на няколко километра зад Салалах, десет метра са между зелено и сиво. Дъждът става по-фин, чистачките на предното стъкло разпределят последните капки. След това обявява Rub al-Kahli, "Празния квартал", гигантски пясъчен килим, който покрива една четвърт от Арабския полуостров. Започва се като сив панел, голи камъни от двете страни на пътя. В колата е касета с индийска поп, на нея хинди версия на класическия Celentano "Sono Italiano", пеем заедно в хор в фентъзи индийски, надраскани, пеем малко против чувството, че не знаем както ще бъде.Пустинята е място, в което трябва да се хвърли.
Пясъкът се стича с всяка стъпка като вода.
Напускаме солидния път на първите черни пясъчни дюни. В далечината се появяват тъмни петна, които стават камили, очертанията им са извън фокуса на горещия въздух. Те са почти черни, пустинното слънце е изгорило козината им. Излизаме, пясъкът е горещ, странно тихо, без движение, нашето вълнение е удивено. Под пясъка блести бяло. Това е череп. Аз гледам по-близо. Ние стоим на камилско гробище. Пясъкът е измил белите кости на мъртвите животни, както при последната любовна служба. Само бедуините знаят това място, довеждат камилите да умрат тук.
Карахме, търсим място за нощта, пясъкът е просто пясък за нас, всичко изглежда същото. Но Ибрахим казва в някакъв момент: "Тук е добре." В една кухина поставяме палатките, а слънцето, потъвайки по-дълбоко, привлича контури по земята със своите сенки: фюзелаж, Великата китайска стена, лодка. Тогава всеки отива за себе си. Пясъкът се струи с всяка стъпка като вода и хвърля вълни и бели капчици. Стрелички и пчели с огромни, бели крила заздравяват няколко сухи търкане като наноботи. Пустинята е огромен килим, сега лунна светлина.
Повечето семейства сега са уредени.
Разточваме голям мат, обелваме картофите, нарязваме зеленчуците, готвим всичко и след това измиваме чиниите с пясък. Ибрахим налива кафе и разказва за йеменските гангстери, които понякога идват в лагерите през нощта и крадат джиповете, за да ги продават на саудитската граница. Слушаме как двигателите се приближават, но няма нищо. След това поглеждаме нагоре, легнало на гърба си, в небето. През нощта, при 35 градуса. Докато всички несигурности не преминат и остава място за дълбоко доверие в този странен свят на звезди и пясък. Отиваме само в палатката, за да държим скорпионите далеч.
Султанът построил пустинни села за бедуините от Руб ал-Кали, повечето семейства сега са се заселили, като си изкарват прехраната като учители или в администрацията. Подобно на призрачни селища, местата изглеждат като горещи сутрини сателитни чинии на всеки покрив, подравнени, сякаш получават съобщения от безоблачното небе, което само те могат да разгадаят.
В средата на нищото откриваме зелена палатка. Един мъж идва при нас с бяла долна риза и шал, вързан около бедрата му. Неад Ахмад, на 24 г., е от Пешавар, Пакистан, и живее в Оман в продължение на три години. Усамотението на лагера му е огромно.
Прави ни чай, чай с камилско мляко, което е сладко и тънко. Докато говори, той непрекъснато докосва гръдната си кост с ръка. Той пази камилите на богат човек от Хашман, на 40 километра оттук. Камилите, 55 животни, добро състояние, са израз на просперитета на този човек. В Неад Ахмад те изразяват надеждата си за времето след това. Той печели 240 евро на месец. Той не е похарчил нито стотинка, а спестява да намери булка в Пакистан скоро. Дотогава животът му е тази зелена палатка.
В пет часа сутринта той става, моли се, пълни камилите, готви ориза си във водното камилско мляко, пече хляб или прави консерви със зеленчуци, предимно зелен фасул. Тогава той подхранва младите камили и кара по-нататък стадото. Или пък получава вода от близо сярна пролет, топла, миризлива вода, сяра смърди. Дали се чувства самотен? Или просто да си сам? Той казва: "Не се питам за това." Щом голям, блестящ бръмбар изкопае дупка в пясъка до моята палатка, но продължава да се стича и излива всичко обратно, а бръмбарът върши работа без никаква полза. Може би да оцелееш в пустинята, да не искаш смисъл или да търсиш търпение, е да практикуваш.
... и завършва с Хена и смела жена
Вашата хна е много красива - казва Ханан. - За мен хана означава „joie de vivre“. Знаеш ли, казва тя, утре училището ще започне отново. Ханан Салех Мубарк Алзеджали, 28-годишен учител по география и домакинство, живее в град Сур на източния край на Оман, селото, където преподава, Ал Камил. Тя е на 60 километра, тя отива там всяка сутрин с общо такси. Неговите ученици са все още под влиянието на родителите си. Хан е малък, весел човек, тя никога не отива на работа без грим. Модел, - казва тя, - я насърчава да стане уверена в себе си.
Ханан обича красотата и обича салона за красота в женския сук на Сур със своите флакони, шафран и тамянни пасти. Отиваме там, в последния ден на летните ваканции. "Когато съм щастлив", казва тя, "търся аромати, които изразяват това." Тя позволява на кремовете да капят по кожата й, от търговци, които са покрити с черни очи. Тя купува къна и блестящи частици за кожата.Тя казва: "Преди десет, петнадесет години разведените жени като мен биха се крили."
Съпругът й ревнуваше на сина си, като я биеше, когато прекарваше време с момчето, като я биеше повече, след като дъщеря й се роди три години по-късно. Той я заключи и тя избяга при майка си. Ханан искал развода, цената на булката, добрата 5 000 евро, тя платила обратно - той е вид гаранция, която се дължи, когато договорът, т.е. бракът, е разпуснат. Децата останаха с нея, а съпругът й трябваше да плати за нея.
Сега тя живее в голяма къща, с червен килим, заедно с майка си, децата, чичо и прислужница. Къщата я купила от заплатата й и от наследството й баща й починал рано. Тя седи в коридора, с размерите на стаята, пушенето на тамян и понякога хващането на едно от децата си, които трескаво се борят на килима. Ханан никога не се кара. Тя прегръща само децата си. Може ли да си представи нова връзка? "Има кандидати," каза тя, "но този път тя трябва да бъде перфектна."
Животът в Сур започва в шест сутринта на плажа, когато рибарите пускат котва със старите си дървени ветроходни лодки - „Дхаус“. След кратка нощ на борда, те разклащат одеялата си, мъжете-котки, които се движат леко по палубата, пръстите на краката се впиват в дъските. Моторните лодки донасят улова си до плажа, кораловите риби, рибата тон, рибата, акулата. Местните момчета хващат рибата за перките и ги хвърлят на купчини, които дилърите след това зареждат в резервоарите за охлаждане на техните пикапи, за да ги закарат до Дубай. Ние седим в околността на старите хора на Сър, техните бастуни ги слагат в пясъка, усмихват ни се, гледат как търгуваме, как да търгуваме с няколко жеста. Слънцето изгрява зад вълните и за момент плажът е окъпан в здрач. Сякаш модерността държеше дъха си и Оман се връщаше към времето, когато търговците на Сур плавали в Индия с богато украсените им дами, тамян на борда. И хана, може би.
информация за пътуване
експедиции в областта на тамян Dhofar и в планините Hadjar-ash-Sharqi на север от 2595 евро, дати по заявка.
Хотел пътуване до Сур, в пустинята, до стари крепости и съвременен Мускат от 2220 евро, дати по заявка.
доставчик на: Nomad, тел. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
