Южните щати на Америка
Плосък, с малки прозорци Ford Mustang всъщност е замаяна кола, за да открие в нея държава. И все пак това е единствената правилна тук. Дори и през 2006 г. версията на Mustang превръща обикновените мъже веднага в Джеймс Дийн. Американците не са. И наистина: На нашето пътуване "добрите стари момчета" винаги ще се връщат към нашия Мустанг.
Южна красота: старият пристанищен град Чарлстън
Карам на юг. Пътят води от Шарлот, град Северна Каролина, до стария пристанищен град Чарлстън на брега на Южна Каролина. Имаме дванадесет дни, дванадесет дни, за да проследим древната Америка, духът, който трябва да оформи тази страна до днес, далеч от блестящите метрополиси на Ню Йорк, Лос Анджелис или Маями. Всичко започна тук, в южната част на САЩ. Тук, в началото на 17-ти век, те изобретили всичко, което съставлява съвременна Америка: избраните събрания на кметствата, редовната посещаемост на църквата и гордото убеждение, че всеки човек може да поеме собствената си съдба в собствените си ръце - и че те сами са отговорни за него. И докато на запад и на север от тази огромна страна настоящето често заличава това, което някога е било, в южните щати живее чувството за история и традиции. Така че, ако този стар дух на Америка все още съществува, мислим, че тогава в Каролина.
Първо откриваме много църкви. Дясно и ляво от селските пътища ниски тухлени сгради с бели кули, които са същите като градинските навеси от магазина. Вероятно има един търговец на едро на църква, ние се шегуваме, за да научим по-късно, че наистина е така. Вярата е твърда в християнско-християнския библейски пояс, но също и много прагматична: посочените пластмасови кули са предавателни кули на компания за мобилни комуникации. Само имената на църквите се чуват в ушите: християнско събрание Нов живот, Църквата на Малката скала ...
Междувременно се разпространява. Дърветата, мачтите, дори къщите изчезват под плътна листа. Страната е сгушена в зелено. Кудзу е името на оригиналната японска пъстърва, която политиците през 1876 г. по случай 100-годишнината на празника във Филаделфия намират за такава фантазия, че плащат на фермерите пари, за да ги поставят на пътя. Фактът, че дяволските неща нарастват до 30 инча на ден, те не са мислили. Сега в интернет има разговори с кудзу, където дразнещите собственици на земя дават съвети как най-добре да убият билките.
Европа в тропически формат
На бившия "пазар на роби" една трета от всички роби в Северна Америка са били контрабандни.
Чарлстън е управляван град. Дванадесет пътища, дванадесет улици, калдъръмени улички между тях. Аз автоматично забавям темпото, както и когато учех в Ню Орлиънс, а хората сякаш се движеха бавно. И аз веднага се връщам в носната песен на езика, отново говоря с непознати с "мадам" и "сър", ставам "ма-мам" от моя страна и казвам толкова учтиво "съжалявам", че Майк Хюс, фотографът, започва да брои на глас.
Изпуснах я, този кадифен мек въздух на южните щати. Задушливата миризма на бракична вода и растения на влажна топлина. Дори хлебарки, които ми липсваха, същинските коли, като колите на Матбокс през бордюрите. На зазоряване мъжете с къси панталони риба в източната батерия, на върха на полуострова, където е построен Чарлстън. Както всички тук, те любезно питат как се чувствам. Добре, казвам, много добре. Миди крак под краката ми. В реките Купър и Ашли, които оформят Чарлстън, делфините скачат. На улицата първите конски каруци на града водят дрънкане покрай нашия Форд Мустанг.
Една от тях е режисирана от Шери, русово хубаво момиче от 14-то поколение, което по-късно ще ни затрупа с историята на този град.
"Отне повече от 100 годиниНо след войната със Севера отново се измъкнахме от калта, без помощ - това е старият дух на Америка, - ще ми каже тя - пълна с патос и без ирония, ще знаем всичко: че Чарлстън Светият град, защото тук всеки, независимо дали е хугенот, методист, евреин или католик, е имал право да изгради свои собствени църкви, и че пристанищният град е най-богатият град на континента от 1740 до 1830 г., защото всичко, което колониите и по-късните южни щати принадлежат на Индиго, ориз и, да не говорим, тъмната страна на юга, робите, бяха натоварени тук, изпратени и, разбира се, изчистени мита - че тук 1776 г. първата решителна битка на американската революция е бита и 1861 г. първите изстрели в гражданската война Между Севера и Юга паднаха, че къщите след голямото земетресение от 1886 г. с метални скоби, парче по парче, отново бяха изтеглени направо.
Но все още е рано сутринта. Разхождам се с кафето си върху извитата дървена веранда на улица „Две събрания“.Испански мъх се изтръгва от могъщите клони на Вирджиния Оукс. Построена през 1892 г., нашето луксозно легло и закуска е една от най-новите къщи в града. Всичко е под защитата на паметника, тъй като вече 30-те години. Дълго време хората бяха твърде бедни, за да разрушат къщите. Сега вече не могат да го направят. Чарлстън живее, че е красива. Това трябва да остане така. Това, което не е старо, изглежда така, както и правилата на сградата. Деликатни палмови дървета палмето се издигат по улиците, зад тях викториански имения с колони и кули и пастелни тесни къщи с процъфтяващи къщи. На верандите, които минават през буйните градини отстрани на къщите, горещите и влажни летни месеци могат да бъдат толерирани дори без климатик.
Андреа Кох искаше да остане със семейството си от две или три години. Сега синът Кристофър, който е роден тук, вече е на десет години. Тя води туристите през "нейния" град. Не само елегантният нюх държи германците тук. „Южното гостоприемство“, пословичното южно гостоприемство, е нещо чудесно - ако успеете да се справите, казва тя. "Етикетът, културата, консервативните семейни ценности - тук много уважаваме." Въпреки това, Чарлстънците не са твърди. Хората, които настояват да си чаят пет часа в града, бързо се втурват на плажа след работа. Тя се вписва всичко заедно. Широките, диви, песъчливи плажове на плажа Фоли или остров Палм, където вятърът и атлантическите вълни дрънкат всичко заедно, са само на петнадесет минути от центъра на Чарлстън. "Ако искате да знаете кой дух е оформил хората тук, тогава трябва да следвате реката Ашли", казва Андреа Кох. - Има стари насаждения.
Укротена пустиня в Каролина
Старо великолепие: градината на бившата плантация Middleton Place
Строгата геометрична градина се спуска до река Ашли и завършва с две езера, които приличат на крила на пеперуда. Само алигаторът, който се носи в него, затъмнява картината. На Мидълтън Плейс почти 200 000 азалии се раздвижват между декоративни езера и дълги алеи на камелия. Той се подиграва и попива, размахва и изкачва навсякъде. Цикадите реват над него, звучат като полуизпечени на електрически скутери. Смята се, че стотина роби са взели повече от десет години, за да създадат това копие на Стария свят в Новото. Плантацията се превърна в бижу с пустиня и цивилизация, които се облягаха един на друг. В блатата, където бушуваха змии, комари от малария и алигатори, бяха засадени оризови полета. Пустинята вече е върнала всичко. "Когато робите са били освободени, никаква награда в света не би ги накарала да отидат там отново," казва Алън, карайки ни в автобус през плантацията. "Смъртността е твърде висока."
Старата голяма къща не преживя гражданската войнано малките къщички и някои от кварталите на робите са все още в сянката на могъщи дъбове. Вътре вносните стоки от 18-ти и 19-ти век са изложени на тънки, обърнати крака. Всичко това идваше от Европа по онова време, от шпината до тънка порцеланова служба. Дори и дамаските за леглата с четири колони. На много от старите плантации има хора като Кити Евънс. 70-годишният е играл ежедневния живот на робите в Браттънвил, близо до Рок Хил. Посетителите се разплакват и се опитват да й се извинит за историята на робството, казва тя. Кити Евънс не иска да огорчава миналото. - Така беше - каза тя. - Но за да знаем къде отиваме, трябва да знаем откъде сме, да стигнем до брега, до гулите на морските острови, това е старата Америка.
Голф рай на малките острови
Отбийте се на едно от многото голф игрища на островите в Южна Каролина.
Разбърканият остров на морските острови някога е бил сърцето на производството на ориз в Америка. Сега е солидна в ръката на голфърите. Между късото облечени фарватери бунгала се поддават под дъбови дървета и цъфтящи храсти, а в гаражите са колички за голф. "На тези острови играят почти само янките, които се пенсионират тук", казва Голфър Дийн Фрийман на остров Дадуа. Но без богатите янки от север ще изглеждат като преди 30 години. "Това беше малка Африка", казва Дийн. След гражданската война гулите, робите на оризовите насаждения, останали сами на малките острови край брега повече от сто години, забравени от останалата част от страната. Едва ли имаше мостове, които искаха на континента. Едва през 1970 г. тук живееха хора, които говореха за смес от опростени английски и африкански диалекти, чиито деца не можеха да четат и изчисляват и които не знаеха в коя страна живеят.
Днес културата на гула отново почти изчезна. Откриваме ги в "Червеното пиано", галерия на магистралата. Отляво и отдясно са разположени гаражи срещу ресторант "Gullah Grub". В нейната галерия, Мери Мак, 71 продава това, което местните художници издълбават, рисуват, рисуват, извайват, моделират, длето, лепило или спойка.Повечето от тях ги откриха, някои ги направиха големи. Например, наивните маслени картини на художника Гула, Джонатан Грийн, са толкова търсени, след като има списъци на чакащите.
На 20-годишна възраст Мери Мак е отишла от съседния остров Св. Елена в Ню Йорк, за да избегне расовата сегрегация. - И това не беше много по-добре - казва тя. В много случаи откритият расизъм на Юга беше дори по-честен от скритото на Севера. - Тук поне знаех къде съм. Тя се върна 20 години по-късно. "Янките просто не могат да готвят, храна на душата, храна, която затопля душата, но само гулите могат да го направят," казва тя, изпращайки ни през улицата да яде. - Вземете „Южното пиле с картофено пюре“. Също така искаме да влезем в блата, казва Мери Мак, където дърветата са в черна вода. - Това е миризмата на старата Америка за мен, ето как изглеждаше когато пристигнаха нашите предци.
В блата
Всички много естествени: кану пътуване по река Edisto
В река Едисто оставяме кану във водата. До нас петима мъже слагат храна в лодките си и говорят за нашия Форд Мустанг. Джим Ханкс, един от тях, ще се ожени утре. Вместо да пият пиявици, колегите му от колежа Райън, Брайън, Джеф и Ръсти организираха разходка с гребла в блатата. - попита Райън, преди да излезе. - Няма да карам без тях. Горещите варени фъстъци са националната закуска на южните момчета, казват те. Джеф, единственият янки, харесва меките неща толкова, колкото и аз. "Все пак ще те вземем, това показва колко сме толерантни", казва Джим. Джеф е единственият без пистолет. - Искаш ли да са въоръжени само лошите? - пита се Райън и се усмихва.
Имаме същия маршрут и се движим бавно по течението. След няколко грешки, момчетата са на любимата си тема: "войната между държавите". Това наричат американската гражданска война на юг. Знаеш ли точно кой генерал, в коя битка срещу янките се биеше. И какво трябваше да направи, за да я спечели. - Това вече беше в университета - въздъхва Джеф, янките. - Всички служители на бензиностанциите могат да водят битките. Отляво и вдясно огромните плешиви кипариси разпъват корените си като малки острови от черната вода. Една бяла чапла ни придружава за известно време. - Просто трябва да знаеш това като южняк - казва Джим. Какво друго принадлежи? - Точната кола - казва Райън. Разбира се, той също управлява Ford Mustang. Но стар, от 57. Освен това, строителен инженер държи четири крави в полето зад къщата си. Защото принадлежи към южната култура, казва той. - Истинските американци са независими. И: фермерите плащат по-малко данъци. "Няма да дам нищо доброволно на тези във Вашингтон!", Казва Райън. Всеки, който седи в Белия дом, е напълно същият. "Аз не се намесвам в техните дела, а след това трябва да ме оставят на мира, така че винаги сме го държали тук."
Но когато шестият съсед падна в БагдадРайън се обърна към армията. "Обичам родината си и исках да помогна да извадя количката от калта." Инженерите обикновено са посрещани с отворени обятия. Не Райън. Той има бунтовнически флаг, знамето на отцепилите се южни щати, на дясното му рамо. "Те щяха да ме вземат със свастика", казва той и изплюва черупката от фъстъци. - Нашият флаг се разнесе над купола на Парламента в нашата столица Колумбия до юли 2000!
"Старият дух може да бъде открит и в Чероки, в Северна Каролина," казва Джим. - Бяха тук, когато първите заселници все още живееха в лондонските квартали.
Солидарност и казина
С казина, кръчми и магазини за сувенири, чероки печелят най-много пари.
Излива се в Чероки. "Това трябваше да е по-добре с танца за дъжд тази сутрин", казва Фрида Хъски от администрацията на резервата и се усмихва. Има много дъжд в Смоки планина - името идва от облаците, уловени в върховете на дърветата. Пътуваме с Дейви Арч, нашия индийски водач, в индийското село Очонуло, което прилича на село Чероки около 1750 г., минало през мръсни магазини за сувенири, пълни с индийски орнаменти от Далечния Изток, пластмасови джаджи и мотели. - Чероките са живели в малки ферми, както по-късно заселниците. Дори робите щяха да ги имат. От други племена, черни, бели, няма значение.
Дърворезьорът и танцьорът Дейви познава всеки, който демонстрира древните занаяти на чероките в индийското село. В допълнение към старите жени, момичетата похапват мъниста на еленова кожа или тъкат сложни мотиви в кошници, а младите мъже карат елени. Творбите й се продават в кооперация на племето. "Племето дава на всеки, който иска работа", казва Дейви. Ако не сте в селото, играйте в бомбастичната пиеса на открито "Unto These Hills", която разказва историята на черокито всяко лято. Как са се опитвали да живеят с белите, докато не бъдат насилствено преместени в индийската територия на запад от Мисисипи през 1838 година.Андрю Джаксън, тогавашният президент на САЩ, го искаше по този начин. "Става въпрос за земя, злато, власт", казва Дейви. Оттогава има две племена чероки. Един в Оклахома и един в Северна Каролина. "Ние сме децата на онези, които се скриха в планините и не се присъединиха. Нашите пра-прародители не се отказаха от земята си толкова лесно, че борбата беше безсмислена, така че те просто чакаха."
"Всички се срамуваха от индийската си кръв"- казва Фрида Хъски. Но тъй като голямото казино финансираше здравната застраховка и обучение в Чероки в Северна Каролина, и изплащаше няколко хиляди долара два пъти годишно, дори и белите янки биха се заклели, че прабаба им е принцеса от чероки. Повече от 500 души ще се опитват да влязат в племето всеки ден. Но кръвта от шестнадесета чероки трябва да бъде. В противен случай не принадлежите на него. Селото, пиесата, разбира се, е кич, казва Дейви. "Но това е начина, по който момчетата научават нашата история, докато не ги забравяме, ние сме силни." За съжаление не всички в Чероки мислят по този начин. Неговият братовчед, избран за шеф на племето, иска да построи голф игрище. В средата на долината, където някога се намираше майката, великият град Чероки, около който се сплитат всички племенни легенди. - Можем да го направим като този, който е изобретил езерото Токсауей - казва Дейви. - Току-що взе една долина и извади езеро от нея. Но това е само Америка. Новата Америка.
Информация за пътуване Северна и Южна Каролина
Как да стигнем тамС Lufthansa ежедневно от Франкфурт на Майн и Мюнхен без прекъсване до Шарлот, Северна Каролина. От около 830 или 940 евро (www.lufthansa.com).
намерят жилищеНица Bed & Breakfasts са на разположение от около 90 евро на вечер. За да резервирате чрез www.southcarolinabedandbreakfast.com.
ИНФОРМИРАДобър пътеводител е "Скрити каролини" на Катрин О'Нийл с много адреси, истории, карти и полезни съвети (от 14.95 евро, "Улис прес"). Отдел Северна Каролина по туризъм, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, тел. 001/919 / 733-41 71, факс -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Отделение за паркове, отдих и туризъм в Южна Каролина, улица Pendleton 1205, Колумбия, SC 29201, тел. 001/803 / 734-11 64, факс -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
