По западното крайбрежие на Австралия
Пясъкът е твърде бял, морето е твърде тюркоазено, небето е безкрайно обещание. Прищипвам се, за да проверя дали не сънувам случайно. В крайна сметка, сънищата не миришат на солена вода, слънцезащитен крем и див розмарин. В сънищата никакви вълни не се разливат по гърба ми, докато тропическите риби се гърчат на корали под мен. Аз съм в Salmon Bay в Индийския океан и се наслаждавам на онова, което се чувства като нереална красота. На скалите, тюлените от ветреца оставят козината да изсъхне, гълтането на чайки, само вятърът и вълните нарушават тишината. Остров Ротнест е дълъг единадесет километра и половин широк, има 63 плажа, но няма автомобили.
Идеалното място, за да си поемете още дълбоко дъх за моя частен филм през Западната Австралия. Искам да карам около 2000 километра през най-голямата държава надолу, най-вече по крайбрежието, с моя приятел, сърф и маска. Планирах за три седмици. Розовите какаду избират смокинови плодове от калдъръма, децата карат велосипеди пред пекарната Rottnest, всеки се движи бавно. "Този остров принадлежи на почиващите", казва Пам, който се срещаме по пътя към кръчмата. "Жилището е разрешено само тук, кой е необходим: сервитьор, медицинска сестра, полицай."
Западното крайбрежие на Австралия: Пърт изглежда като мираж
Столицата на Западна Австралия е PERTH, с 1,4 милиона жители, четвъртият по големина град на континента. Тук, дори в средата на лятото, духа лек вятър.
И свещеникът. Монсиньор О'Шиа довършва варната селска църква, за която се е грижила 30 години. Това го прави, той се усмихва, "най-дългият островър" - без да брои Quokkas. Всъщност трябва да се нарича остров Куокка, а не Ротнест. Когато един холандец за пръв път видя малките сивокафяви торбести с бутони, той си помисли, че е кацнал в „гнездо на плъх“.
Твърде много гризачи, капитан де Вламинг е открит през 1696 г. и изключен. Куокките останаха. На хоризонта Перт прилича на мираж, а небостъргачите на столицата са едва на 25 километра. Радвам се, че не трябва да се връщаме вечер. Зад "Ротнест Лодж" вечерното слънце нахлува в езерото "Градина" в оранжево, а Quokkas в пясъка, дори камбаните с велосипед имат почивка. Седим на терасата си, вдишваме топъл, солен въздух и решаваме да останем тук днес. Пътникът ми носи риба и чипс от ресторанта и бира от бара, на който чуваме странни, свистящи птици в нощната си песен. Между другото, ние мислим за това, което е по-добре: перфектното тук и сега или любопитно любопитство на следващите станции? Кръгът завършва с равенство.
От лозе до сталактитна пещера: скитайте из река Маргарет.
Най-малко два вида човешки същества получават светли очи, когато чуят думите "Маргарет" и "Река": сърфистите и любителите на виното. Аз съм и двамата. - Не искаме ли да отидем на север? - мъжът на задната седалка се усъмни в женското усещане за посока: „Река Маргарет е на юг“. Разбира се, но това, което е на няколкостотин километра отклонение в състояние, което все пак е безкрайно? 2,5 милиона квадратни километра, по-точно, размерът на Западна Европа. Пещерният път ни води в книгата с разкази, като минава покрай сталактитни пещери, евкалиптови и маслинови горички, пресичайки езера и лозя. Ние се озоваваме пред „Вратата на избата“, една от над сто стаи за дегустация на много изби в този регион. "Никъде не е толкова лесно да се направи такова отлично вино", казва Вирджиния Уилкок. Тя посочва зрелото грозде на склона, тя трябва да знае: от години тя пътува по света като "летящ Öno-login". Вкъщи, австралийците въвеждат традиционните васе Феликс наградени капки в бъчвите. "Почвата, местоположението и бризът от морето са идеални", ентусиазира и ни дава възможност да вкусим Шираз: дълбокото червено вино е пикантно и меко, напомнящо на горски плодове, билки и земни дървени бъчви по едно и също време. Божествено добро.
По западното крайбрежие на Австралия - време за борда
На следващата сутрин зелените сини папагали скърцат по гигантските дървета над къщата. Мирише на горски и солени води. Между старите дървета Karri отворени от склоновете на спираща дъха гледка към кобалтовия син океан. Отвъд устието на реката първите сърфисти чакат вълни при изгрев слънце. Време е най-накрая да се увеличи борда. От морето крайбрежието е недокоснато, нито огради, нито къщи нарушават дивата природа на скалите. Морето се простира пред мен като нежен килим. Гмурвам се през няколко вълни и гребя по-далеч в морето. Мирно е, шумът от спрея смесва само виковете на будните чайки. Седейки на дъската, оставям ръцете и краката си в кръглата вода. Изведнъж видях сив плавник, едва на 15 метра.Скочих на дъската в миг. "Делфините", сърфист ме успокоява до мен и се усмихва. Слънцето примигва над зелените склонове, заливът се спуска непрекъснато в залива. Зад мен се надига вълна. Най-накрая. И аз лов с вик на радост на плажа. Но този прилив на адреналин си заслужаваше отклонението.
Крайпътен връх - магия в пустинята: автор Джулика Юнгелингс на връх в Националния парк Намбунг.
В Националния парк Намбунг съм много тих. Горната част на ракетата „Кулите“ стоят до чучуливите костенурки, в XXL е вдъхновена бутилка с пристанищно вино, блуждаещо семейство призраци - всичко това от жълта вар! Стълбовете изпъкват от хълм, толкова добре оформени, сякаш Гауди практикува тук, преди да започне с църквите на Барселона. Плъзгаме се през прахообразен пясък и усещаме понякога огледално гладки, понякога сурови фигури. Наистина ли все още сме в една и съща страна, на същия Индийски океан? Става хладно. Вечерта светлината, скалите блестят оранжево, а след това розово и лилаво, докато небето свърши. Само десетина туристи все още се обръщат, аматьорските фотографи пробиват триноги в пясъка.
Някой е притеснявал и преброил върховете - и се отказал при 150000. Нищо чудно. Потъваме в пясъка с чаша бяло вино от хладната кутия и се съгласяваме: тази геоложка уникалност, създадена през хилядолетия излугване, вятър и ерозия, е най-лудото скулптурно изложение в света. Два кенгуру разтягат ушите си над храст, зад който тримесечна луна излиза от мъглата. Жалко, че нямате право да спите под звездите тук. Трябва да отидем в единствения близък град, Сервантес. Там мирише на водорасли, пред пристанището се носеха флотилии. Всеки, който живее тук, знае повече за скаристите омари, отколкото за Дон Кихот - името на гнездото след застоял кораб. Изборът на настаняване е малък: мотел, къмпинг или "backpacker lodge". Въпреки че не сме туристи, ъгловата стая с изглед към морето в хижата е прекрасна за през нощта.
Основното нещо, риба! Пеликаните са безразсъдни пилоти-изтребители, когато става въпрос за храна.
Оранжевите цъфтящи дървета на Бансия линията на пътя, асфалтът ни дърпа като въже към хоризонта. Колкото по-дълго караме, толкова по-далеч се появява небето, толкова по-ярка светлината. Никой не тласка или бута по самотните магистрали, така че дори шофирането може да се отпусне.
Следващата ни дестинация е Калбарри, национален парк, пълен с каньони и червен пясъчник. Тя е красива за рисуване - и безкрайно гореща. Калбарри е оазисът между реката и морето. Вместо да задушават сушата, ние изведнъж дишаме хладен океански въздух, температурата пада с десет градуса от "горещо" на "хубаво и топло". Риболовите хвърлят линиите си от пристанището над вълнообразни джакузи, в които се смесват солта и прясната вода. На пристанището „Речната кралица“ ни чака, старомодна лодка с колело. За "Sunset Cruise" преодоляваме река Мърчисън и се блъскаме в палубата с ледено студена бира. Пеликаните ловят плячка, черните лебеди се приземяват в плитката уста. Въздухът е едновременно тропически и пустинен.
Пред Калбарри скалите попадат в червено и светят в морето. На сутринта почти стигаме до пешеходната пътека само по скалите на картинната книга - ако около 80 милиона мухи не се въртят около нас. И как се подигравахме с шапките с прикрепената завеса в магазина за сувенири! Сега вълнуваме всяка секунда с двете ръце. Планираната крайбрежна разходка се свива до един час пеша. След това се отправяме към водата в залива на Пот Али и скачаме в морето.
Западното крайбрежие на Австралия: Предпочитам да остана тук
За риба за закуска: Рейнджърите захранват делфините в Monkey Mia в залива на Shark Bay.
По пътя на север завиваме към залива Шарк, група заливи, разделени от полуострови. Тук ще откриете редки ламантини, плажове и делфини, редки растения и огромни морски птици. Бих искал да остана тук. Щях да филтрирам пясъка с пръстите на краката си и да чакам костенурка, за да изтръгне главата ми от морето. Или тайно хранят пеликани. Разходете се по плажове, които споделяме само с чайки и отровни раци. Гледайте делфините, които се хранят в курорта Monkey Mia сутрин и вземат най-кичливите залези вечер. Не карайте повече. Но моят приятел прекъсва безкрайните ми ваканционни мечти: "Китовите акули чакат." Разбира се, че е прав: само на няколкостотин километра на север най-голямата риба в света минава през рифа Ningaloo. Запълваме за последен път и даваме газ. Нингалоо, малкият брат на прочутия Голям бариерен риф на изток, има едно голямо предимство: започва точно на брега. Нито лодка, нито обиколка са нужни, дори няколко плувни басейна се придвижват отвъд Корал Бей. Плувам между тропическите риби на цветни коралови градини - докато не замръзна, въпреки 25 градуса в океана.
Добре дошли в Quokkas: сладките видове кенгуру живеят на остров Ротнест.
Пясъкът и слънцето се нагряват за следващия кръг в подводния рай, щастието на откривателя е безгранично и свободно.Какво не е наред с експедицията на китовата акула в близкия Exmouth? Екипът на "Ningaloo Blue" обяснява поведението на често пътуващите с дължина до 13 метра - след това скачаме с перки и водолазни очила в морето. Нашата китова акула има бели точки в чекове на черно-синьо тяло, приблизително с метър широка уста, и аз почти преглъщам шнорхел. Бях подготвен за „голям“, не толкова гигантски. Като попова лъжичка, аз се чувствам до този гигант, като един от пилотната риба, която смуче планктона под корема си. Надявам се, че си спомня, че е вегетарианец, стреля през главата ми, после намирам ритъма си и следвам китовата акула. Около десет минути по-късно той се гмурка така величествено, както идваше: няколко удара с огромната опашна перка - той вече изглежда като безтегловен да падне в дълбините. Капитанът открива за нас пет китови акули - всяко пътуване с гмуркане по-дълбоко скочи в един нереално красив свят. Плъзгам се с тези колоси в океана! Над мен небето и блестящата морска повърхност, под мен синя дълбочина. Моят приятел ме приковава от рамото. Сън контрол, със сигурност е безопасно.
Информация за пътуване за Западния бряг в Австралия
времето за пътуване Перфектен за тази част от брега на Западна Австралия са месеците от март до юли. Сезонът на китовата акула на рифа продължава от средата на април до юли.
Ако предпочитате да се качите във въздуха, резервирайте полет за хеликоптер например.
Летете и карайте Qantas мухи z. Б. ежедневно от Франкфурт през Сингапур до Пърт (от около 600 евро). За три до четири седмици описаната обиколка е добра за създаване. Това е около четири часа от Пърт до река Маргарет. За 500 километра от района на река Маргарет до Сервантес трябва да планирате пътуване поне за един ден. Още 400 километра оттук до Калбарри, за почивка е подходящ крайбрежният град Донгара. Сцената до Monkey Mia също е дълга около 400 километра, но самотните пътища тук лесно се губят, така че планирате много почивки. От Denham до Exmouth (700 километра) не трябва да шофирате в един ден, евентуални междинни кацания: градински град Carnarvon или станция Farm Quobba (www.quobba.com.au) на диви брегове. Няколко дни по пътя на север, можете да прекарате добре в Корал Бей на рифа Ningaloo. - Наемете кола или къмпинг в Пърт, качете се в Ексмаут и се върнете обратно в Пърт. Този еднопосочен наем е по-скъп (например www.europcar.com.au от 1700 евро за 21 дни), но спестява време. Ако имате повече време, можете да продължите пътя до Дарвин и да отлетите оттам.
квартира Хотели, почивни станции или нощувки със закуска са. Например, можете да запишете спонтанно чрез центровете за посетители (отворени всеки ден от 9 до 17 часа), които се предлагат на почти всяко място. Ако желаете да резервирате предварително, ще намерите настаняване в книжката "WA Accommodation & Tours" (www.staywa.net.au). Брошурата ще бъде изпратена и в чужбина.
чета Полезен спътник за пътуване е "Lonely Planet Perth & Western Australia" (14.95 евро). - "Австралия", книга за пътуване на Freddy Langer (12.95 евро, Ellert & Richter Verlag).
още Планиране на маршрути, връзки към места за настаняване, екскурзии и атракции (също на немски език) на туристическия сайт: www.westernaustralia.com, за целия континент на адрес www.australia.com.
