Ладак: Най-спокойното място в света
Монахът Wangyal се моли на khardong прохода на около 5600 метра надморска височина
Един следобед Седям до прозореца на манастира. На дървената пейка на входа се сушат съдовете на слънце. Две селски жени излизат по пътеката, носят вълнени палта и дебели вериги с тюркоаз около вратовете си, носещи свежо зеле за кухнята. Те вдигат дясните си ръце до челото, ръба на ръката навън и викат "Джули!", Това е поздравът в Ладак, звучи като ликуване.
Ако наклоня главата си и погледна нагоре, виждам още по-висок зад всеки хълм, най-високият все още има сняг. Когато слънцето падне върху тях, те изглеждат така, сякаш са избити от небето. Влезе миризма, сладко, няколко стари мъже счупиха на прах на площада до манастира сухи иглолистни иглички и ги напълниха в кутия с малки фигури от Буда, направени от глина, които искат да дарят на манастира.
Затварям очите си. Чувам гласовете на монасите в молитвената стая, тяхното дълбоко, монотонно пеене. Чувам рева на разтопена вода, която тече от планините в тесни пътеки към полетата. Тя се втурва като дива река, водата е само дълбока до глезените. Мисля: намерих го. Това, което беше копнеж, е истинско. И колко лесно е да си тук. В един манастир в Ладак, в тази земя, която винаги съм искал. Не знам защо, беше половин живот като този, имах сърцебиене, когато чух за него или мислех за него.
Манастирът Thagchockling
Но сега е търсенето стигна до края, а краят е един следобед на прозореца и все още е още едно начало. В ръката си обръщам чашата с чай от мента. Чаят тихо се плиска към ръбовете. Много е тихо. Ако ме копнее да ме доведе тук, какво ще ме отведе?
Ладак означава "земя с високи проходи". Разположен е на северозападния край на Хималаите, висок 4000 метра. Районът е почти необитаем, дори и един процент от населените места не е населен. Лятото е кратко, а след това реколтата на ладахите - това, което трябва да е достатъчно за зимата, зеленчуците, ечемика и пшеницата, които те печат, бутат и се разбъркват в яхниите. През зимата, когато всички пътища са снежни и хората в селата не могат да напуснат домовете си, земята се връща в забравеното в света спокойствие, което се е задържало в продължение на векове, когато е било будистко царство - наречено Мариул, "Ротланд". червените дрехи на монасите. Будизмът дойде в Ладак в 8-ми век, той все още е основната религия на 160 000 ладахи, а монашеската му култура е все още непокътната. Манастирите са в планините, държат ги и ги извеждат, планините и будизма са камък и дух, духът изпълва камъка, камъкът държи духа, те се проникват взаимно.
В манастира Thagchokling монахът Wangyal сбръчка челото си, както винаги, когато се опитва да обясни основните принципи на тибетския будизъм. Той изправя очилата без ръбове и хвърля червения кашмирен шал над рамото си стотици пъти на ден. "Виж, чашата ти", казва той, "чашата ти чай, ти вярваш какво виждаш, това е за теб Но за мен това е просто симптом, просто колекция от молекули, къде отиват, ако се счупи, какво е, черупката не е нищо, тя не съществува сама по себе си, нищо не е абсолютно, ние го наричаме това е празнота. " Вече живеем в манастира три дни. Една седмица в Ладак.
Когато пристигнахме, в шест сутринта със самолет от Делхи, беше студено, въздухът беше ясен и толкова тънък, че дишахме предпазливо, защото не бяхме сигурни дали кислородът е достатъчен. Спахме в продължение на няколко часа в много студена хотелска стая, след което тялото се приспособи към него. Започнахме да вървим по улиците на Лех, столицата с 15 хиляди души, висока 3500 метра. Модерни по начин, който ви кара да осъзнаете, че това е просто село. Имаше ресторанти и интернет кафенета, младите ладахи имаха гел в черната си коса, няколко момичета носеха стегнати ризи и дънки. На паркинг младите монаси играеха крикет, а най-малката от тях губеше обувките си, докато вървяха, бяха твърде високи и развързани. Разхождахме се по улиците, кравите тичаха наоколо, крадяха храната им от пазарните жени, които седяха на тротоара и предлагаха зеленчуци, спанак, кольраби. Жените обърнаха молитвените си барабани и се засмяха на кражбата. В магазините имаше сребърни орнаменти, ръкавици и шалове, всяка картина с картина на Далай Лама.
Тибет винаги е бил духовен център на Ладак, в тибетските манастири духовните водачи, ламите, са били обучавани до половин век преди китайците да окупират страната.Днес, 60 000 индийски войници предпазват границите, някои от които минават по високите проходи до 6 000 метра; Геополитическото положение на Ладак между мюсюлманската част на Кашмир, Пакистан, Тибет и Китай е експлозивно. Монасите в Ладак сега учат в големите тибетски центрове в Индия.
Монк Вангял при здрава медитация
Манастирът Таччоклинг се намира над село Ney, на 60 километра зад Leh. Последният участък от пътя е камък, след това селото се появява в долината, полетата светват зелено, лежат там като килими, монтирани между планинските склонове. Манастирът е отворен за непознати, не-будисти, западняци, това го прави специален. Те са добре дошли, не смущават процеса, монасите идват и си отиват, но за посетителите няма никакви екстри, всеки ден. Молитвената зала под покрива с малкия си олтар, свитъчните картини по стените и текстовете за рецитация са отворени за всички.
Няма отопление и без електрическа светлина. Електричеството идва само след няколко вечери. На входа, на рафта за обувките, стои свещ. Когато дойде вечерта и тя стане студена, Таши, готвачът, донася супа, юфка и зеле и още чай. Той дръпна ниско синята вълнена шапка върху ушите си. На покрива на манастира звездите са близки и има толкова много, че сякаш светят в планините. Ръцете ми са напукани от студа, разтягам ги, сякаш светлината се промъква в кожата ти. Това е като тръпка. Няма вятър, няма шум, селото е тъмно. Тишината през нощта е странна в тази страна. С дневната светлина координатите излизат, също и вътрешните, тъмнината спира всички модели. Това е най-чистата форма на мълчание.
Маска на фестивала в двора на манастира Хемис
В стаята си пълня алуминиевата бутилка с вода с гореща вода, поставям я на стомаха, за да я затопля, и да заспя, преди да се охлади.
Сутринта маратонките на Wangyal вече са пред стаята на предаността.
Той бутна червения ръкав назад, повдига пеещата купа на ръката си, задвижва го с дървен екип отвън, вниманието му е сериозно и следва движението му, звукът расте между дърво и метал, става по-пълно, пълни напълно помещението. Той изключва черупката, звукът угасва, но той изпълва главата си. Слага лявата си ръка в дясната си ръка, а очите му се отпускат. "Нека мислите да отидат", казва той. - Дишай и не мисли нищо.
Лесно е с Wangyal. Мълчанието има друга страна, тази, която прави човек неспокоен, иска движение и разсейване. Пакетираме раницата си и тръгваме за три дни в планината. Жълти планини, на които сенките на облаците лежеха като черни лапи. Срещаме една козарка и една стара жена с клечка, пълна със сено на гърба си и прашка на колана й, с която тя държи добитъка си заедно. От джоба на наметалото си тя получава сушени кайсии. Те вкусят от зимата и от дима, това е димът от огън от сух кравешки тор, който загрява ладахите, защото те нямат дърво.
Когато пътят свършва, строителните работници от Непал проправят пътя, работят без оборудване, с камъни с ръце встрани. В противен случай няма да срещнем никого.
Мълчанието в планините първо усилва мислите, прави ги силни и неизбежни. Тогава тя я разбива, разтваря я като прах във вода, която изпразва главата. Има само път и камъни, прах, небе, сняг. Пътят е ясен и гледката далеч, снежните планини са единственото ограничение. Над него се носят облаци, сякаш мощността им не е достатъчна, за да се издигне над върха. Ладакките не дават имената на планините, те имат толкова много. Те често не знаят височината. Те просто се качват на пластмасовите си обувки.
Вечерта студът отново идва. Ясната студ, която разкъсва кожата, отстъпва на тъмния студ, когато въздухът вече не може да задържи силата на слънцето. След това одеялата в палатката се овлажняват, пълзящият студ се издига от земята и атакува тялото по време на сън. Студът в Ладак е всеобхватен. На сутринта има топъл чай с мляко, Таши, готвачът от манастира, който ни осигурява по пътя, е направил своята печка за къмпинг.
Проходът зад селото Hemischuckpachan е безплоден гигант, висок 5000 метра, пътят от разстояние изглежда като тънка линия, начертана с молив. Стъпка встрани и всяка спирка е загубена. Отиваме, вдигаме въздух, стоим, продължаваме. Дишаме с отворена уста, понякога дишам толкова дълбоко, че мисля, че силата не е достатъчна, за да вдиша отново. Това е секунда на безнадежден страх.
Пътниците от Непал спят в палатката
Над, на най-високата точка, духат молитвени знамена. Те висят дебели като завеса, изпълняват желанията на хората в небето. Когато вятърът ги движи, те приличат на скулптура, мъж с разкъсани дрехи, настойник. Безмълвно, ние се увиваме в нашите якета и лежим на голите скали, краката все още треперят от изкачването. Камъните са топли. Молитвените знамена се развяват на вятъра. Над мен плува пчела. Може би в този момент се разраства предчувствие.
Wangyal, в Thagchokling, казва: "Разбирането на празнотата отнема много години."
Wangyal отиде в манастира в десет, това беше неговото собствено желание. Той премина през ритуалите на пречистване, продължил пет месеца: Той се хвърлил 3000 пъти на ден пред Буда. Той казал мантрата милион пъти, молел се на Мала, молитвените мъниста, всяка от своите 108 мъниста представлява книга на тибетския будизъм. Тогава той медитира върху празнотата, вечния цикъл на битието. Сега, на 25 години, той все още не е напълно ръкоположен, липсва отстъплението, годините на духовно отстъпление, само в пещера или манастир. Какво се случва там, казва Wangyal, "не можем да говорим за това." Неговият лама ще му каже, когато му дойде времето. Той чака. Приятелите му вече го дразнят, че е толкова късно.
Един ден в Тачхоклинг, група монаси от съседния манастир се изкачили на планината с инструменти, рога и барабани. Те искат да благословят Таччоклинг, да го направят няколко пъти месечно. В пространството на преданост са разкрити свитъчните картини, вече не са просто помещение за медитация, отворено за всеки, а място на вековна духовна практика с фиксирани правила. Всички елементи, всяко движение, всеки барабанен удар имат своето значение.
По-старите лами седят в ред зад ниските пейки, а отвън седят младите монаси, пред Печа, купчина разхлабени страници, които непрекъснато се прелитат, докато пеят. Лама бие барабан с огънат прът, започвайки песента, тя се състои само от две ноти, после се правят паузи, се молят, един от по-старите щраква с пръсти, а монасите отново пеят и се молят с инструментите си, най-силно. са роговете, понякога звуците изглеждат хаотични, после отново излитане. Един от младите монаси затваря очи, докато пее, след това се накланя напред, съседът му го бута и му показва дясната страна в купчината на Петя. Монасите продължават да пеят усмивка. Готвачът Таши отглежда чай, ролки с канела и банани. Звукът на инструментите може да се излекува и очисти. Той също може да отблъсне духовете. Тези, които завладяват човешките същества и ги блокират: амбиция, упоритост, гняв. Избухливост. Понякога не е достатъчно това, което монасите могат да направят. Тогава ладахите отиват при шаманите си, към онези, които все още стоят в традицията на Бьон, примитивната религия на тибетците, и осъществяват контакт в транс с боговете.
Будизмът в Ладак е народен будизъм, хората носят амулети, за да ги предпазят от демони, във всяко село има тристепенна каменна скулптура, която да предотвратява злите духове и почти всяко село в Ладак има оракул, тя е много уважавана.
Лех през нощта - столица, която е просто село
Сонам Сангмо, оракулът Sabu, село близо до Leh, е приятелска вдовица, малка, много стара и известна в цялата страна, за нейната способност да лекува болести и да дава съвети по ежедневни проблеми. Казва се, че тя може да призове голямо божество.
Влизаме в къщата й, Sonam Sangmo идва към нас, сочи към подложка на пода в кухнята, която бързо се изпълва с хора. Sonam Sangmo нарича призраците само един ден седмично, по-често не може да се справи с транс. Всеки, който има спешен въпрос, трябва да дойде при нея този ден.
На ниска дървена пейка, нейния домашен олтар, тя запълва жертвените купи с брашно и зърнени храни, ориз и вода, коленичила пред нея, започва една мършаща песен, която става по-силна и по-необуздана. Тогава тя крещи, удря водата в лицето си, разтрива я и я гърчи. Тя изважда камбаната от олтара, удря го все по-диво, поставя короната си, короната с петте инкарнации на Буда, които могат да носят само лами, с изключение на оракула. Тогава тя достига чанта на перваза на прозореца. Извади наметка, превръзка на лицето си с розова кърпа, просто остави очите си да си отидат.
Един фермер от селото се издига, казва, че лама го е изпратил, дъщеря му има лош дух, той я прави агресивна, ядосана, детето бие майката. Момичето, може би 16 години, се хвърля с плач на земята, с отворени ръце, умоляващи. Оракулът бие камбаната, след това грабва диамантения скиптър, трябва да отблъсне тъмнината, да удари момичето по гърба, ръката, отново и отново. Някои зрители мърморят мантра, има и деца, които гледат, без страх. Ритуалът започва отново - побоите, заклинанията и отново. Тогава момичето вдига глава. Очите й са чисти.
Monk Wangyal в трапезарията на Thagchokling
На вратата Sonam Sangmo запълва пепел от печката върху лист хартия, сгъва го плътно и ни я дава.
"Любов и състрадание", казва Уагял.
"Състраданието е желанието на будистите да освободят други хора от цикъла на съществуване."
Всеки манастир в Ладак празнува своя маска фестивал. Фестивалът в Хемис е един от най-великолепните. Отнема няколко дни. Хемис с близо 500 монаси е най-богатият манастир в Ладак, притежава почти една четвърт от обработваемата земя в страната.
Монасите и служителите в Тачхоклинг пакетират нещата си, Wangyal задържа всичко, което има в едно бяло ленено рамо, готвачът опакова палатките и спалните чували. След това се отправяме към Хемис.
Такситата на White Land Rover тласкат планината в дълга линия. Рано сутринта търговците залагат сергиите си, има бижута, чай и супа. Монасите продават билети на входа, а най-добрите места в галерията, които гледат към вътрешния двор на манастира, са запазени за високопоставени военнослужещи.
Вътре в манастира монасите седят на ниски пейки, наведени над писанията си, тъмно, червените им дрехи хванат малкото светлина. Те се молят, ръцете им се обръщат и галят въздуха, извайват мудрите, събуждат просветения ум. Хемис празнува йогите и учителя Падмасамбхава, основател на будизма в Ладак.
Рогът обявява откриването на фестивала с един-единствен дълъг тон, първите монаси прикриват маскирания двор, маските им са големи, наивни. Всеки един показва различен аспект на съществуването на Падмасамбхава; Йогите се появяват като бяла фигура, синьо-лице, в дрипи, след това като костен човек, като гигант. Малко по малко всяка фигура оживява, разтърсва се и протяга стомаха си. Монасите танцуват, вървят бавно, скачат и се обръщат на един крак, стъпват в кръг, има няколко, повтарящи се стъпки. Уагял, който може да тълкува всяко движение, казва, че танцът освещава земята и пази злите сили.
Стоя там цял ден и ги гледам, представям си как монасите почистват земята, танцувайки върху нея, краката им докосват земята и умовете им докосват небето.
Таши, готвачът, е срещнал брат си и отива в Лех с него да посети майка си. Wangyal посреща най-добрия си приятел Sangyas, който сега живее в Естония, за да построи малка будистка общност в Талин.
Сангьяс казва: "За теб на Запад е трудно, имаш много его, ти винаги се биеш с теб, как можеш да станеш празен, когато си изпълнен със себе си?" Той казва: "Лесно е за нас, имаме зимата и лятото, планините и нивите, те определят живота ни, празнотата означава, че не ни пука толкова много."
Като тъмнина на Thagchokling идва отново, в последната вечер, изчезват в неговите хора. Готвачът изчиства кухнята и бавно затваря вратата. Лека нощ, казва Wangyal и отива в стаята си под покрива.
Но аз все още седя там, в трапезарията, до прозореца, от светлината на една свещ, трепереща, в одеяла, чаша чай в ръката ми. Гледайте как времето се разтваря с последната светлина. Няма звук отвън. Мисля за стаята си, за легло, маса, рафт, свещ и гърне с гореща вода. Мисля за утре, за самолета. Тъй като бута в облаците и следите е замъглено.
Все още седя там, сам. И копнежът е като да си отидеш, само един дълъг момент на прозореца.
Информация за пътуването Ладакх
времето за пътуване Най-доброто и най-топло време е между юни и август, но Ладак също е добре да пътувате през май и до края на септември - ако се приспособите с оборудването към студ.
багаж Необходима защита от слънце с висок SPF, чехли за престой в манастира, туристически обувки, спален чувал, фенерче.
Thagchokling Манастирът е построен през 2001 г. като място за срещи на световните религии. Разполага с шест стаи за гости с общо 13 легла; те са прости, но всичко, от което се нуждаете е: легло, маса, шкаф. Има четири бани с душ / WC. Храната е вегетарианска, съставките идват основно от манастирската градина. Електрически уреди, цигари и алкохол са нежелани. Най-добре е да прекарате няколко дни в столицата Лех, преди да посетите впечатляващите манастири Hemis, Shey, Tikse. След това имате впечатление за страната и манастирската култура и може да се подготвите бавно за преминаването към тишината.
Hemis фестивал Тази година на 6 и 7 юли.
Трекинг Принадлежи в грандиозния хималайски пейзаж. Не отивате с носачи, а с магарета, коне или наемете джип, с който трекингът (готвач, помощник, шофьор) се придвижва напред към къмпинга. Пътуването ни от Yangthang до манастира Rizong, а след това до Hemishuckpachan до селището Ang.Търсинг маршрутите в Ладак са страхотни, впечатленията еднократно интензивни - кой може, не трябва да правят обиколки до шест дни. Има и специални меки маршрути за преходи.
ваксинации Ладакът принадлежи на Индия и няма задължителни ваксинации. Във всеки случай се препоръчват ваксинации срещу хепатит А и коремен тиф и адекватна защита срещу дифтерия, полиомиелит и тетанус. Хубавото на надморската височина: Едва ли има вредители и насекоми.
Как да стигнем там Abgy Thagchokling може да се резервира чрез специализирания в Мюнхен специалист по Lotus Travel.Осем нощувки на пълен пансион в манастира струваха редовен полет от Германия до Делхи и вътрешен полет до Лех на човек в двойна стая 1419 евро, а удължаването на седмицата 411 евро. Lotus Travel предлага и избрани обиколки и преходи от Лех до, например, десетдневно турне с джип, u. а. до манастира Хемис и за съновиденията на открито море южно от Инд (две нощи в Лех, седем в палатката или лагер, с две лица в двойна стая на човек 840 евро). Lotus Travel Service, Baaderstrasse 3, 80469 Мюнхен, тел. 089/201 12 88, факс 201 35 93, www.lotus-travel.com.
чета Ладак и Занскар от Jutta Mattausch, компетентен, подробен, много полезен (23.50 евро, пътуване с ноу-хау).
Очарователен Ладак от Хелена Норберг-Ходжа, добро описание на ежедневието и традициите в Ладак (9,90 евро, Хердер).
Тибетски будизъм. Карин Брукер и Кристиан Сонс обясняват историята, преподаването и практиката на западняците (22.90 евро, O.W. Barth).
Тибет - Историята на моята страна. Митове и история на Тибет от гледна точка на Далай Лама (22,90 евро, шега).
Виж и се кълна: Илюстрирана книга Хималаи, за който фотографът Дитер Глоговски отишъл да търси Златната Тара (39,90 Евро, Брукман).
Виж и научи: Тибет - манастирите отварят своите съкровищници. Ценен каталог за изложбата във Вила Хюгел за акцентите на тибетското монашеско изкуство (30 евро, www.villahuegel.de).
