В търсене на вечен живот
Раят може да чака.
Изглежда, че Fujijama е на път да избухне. Парата набъбва в размити облаци от върха, гореща е и влажна. И между другото, проклет уют; Той седи чудесно на 42 градуса топла вода между дебели камъни, бамбукови стъбла и елегантно подрязани мини-борове, с изглед към покрития със сняг връх на най-високата планина в Япония. Прозявам се спокойно, размахвам пръстите на краката си и съм тук в балнеоложния град Хаконе, един час и половина път с кола от Токио, иначе по пътя към почти вечния живот. Заедно с пет японски жени, които също седят в онсен с мокър парцал на главите си, един от около 14 000 горещи минерални извора в цялата страна. Статистически, дамите с 50-те си години в Nippon имат само половин час. Това трябва да има причини. Въпреки това, те не са очевидни - но може би в горещата вода.
В търсене на (почти) вечния живот
В онсен не скочи, в него се плъзга. След като сте напоени със сапун, почистете и внимателно изхвърлете всички остатъци от сапун. "Onsen са извор на младостта", казва Asayo Ishimura. Семейството й живее 137 години, подхващайки един от 17-те извора на Хаконе и насочвайки вода под земята чрез бамбукови тръби във вътрешните и външните басейни на своя Ryokan Senkyoro, дом на цялата работна сила на компанията през уикенда. "Онсенът затопля средата на тялото, прави чудеса при ревматизъм и артрит, дори и при фрактури едва ли има нещо по-добро", усмихва се 59-годишният, докато аз обгръщам червено в лек памучен кимоно. "И тъй като кожата е добре снабдена с кръв, тя не застарява толкова бързо, че повечето японски жени се кълнат, че онсенът става хубав!" Една от петте жени, седящи до мен в горещата вода, иска да знае дали съм бил на няколко мили по-нататък в червеното вино: "И там има саке," - киска се тя, - и една със зелен чай. Разбира се, не само за външно приложение.
Почивай на мъх
Слънцето все още е в облаците, когато следващата сутрин вървим по брега на езерото Ашиноко. Най-високата японска планина посреща като близнак, веднъж нагоре, веднъж надолу в огледалото на тихото езеро, където сирените колоритни джонки избиват през снежната си шапка и няколко лебедни плаващи лодки. Старият Токайдо, преди четири века, пътят между императорската резиденция Киото и столицата Едо, е забравена пътека покрай езерото, до 20 метра високи кедри. Огромни пазители на мъхести легла, със стволове гладки и зелени като плочи. Отдъхнете, само за един миг, на пухкав мъх. Може би онсен ще те направи млад и здрав. Във всеки случай, той те прави уморен.
Фуджиджамата трябва да носи късмет - всички, които са се изкачили на 3776 метра висока планина
Бързо, тъй като бързият влак се плъзга към Осака, оттам потъмнява животът зад ролките. Яркооранжевите каки плодове висят от голи клони, сякаш някой ги е закачил като украса. Гъстите гори от бамбукови пръчки сковават от земята, а в гаража стоят две платформи, заобиколени от палмови дървета в сутрешната мъгла; Леко извитите покриви на къщите се извисяват в небето над оризовите полета. Децата в сини униформи се разхождат до училище, въпреки прохладата на есента в чорапите до мини пола или къси панталони. От Gokurakubashi, кабинков лифт се изкачва на 860 вертикални метра до свещената планина Koya-san, южно от Осака. Плъзгаме се нагоре. Над гъстите гори, през които преминават земните поклоннически пътеки, те се пресичат от близо хиляда хилядолетия и са облицовани с 180 каменни колони, всяка от които с мандала. Градът на монасите, скоро ще бъдем там. Мястото на усмивката, един японски приятел ми беше обещал, и: "Там дори и да си починете, и това е част от тайната на нашата старост."
Планината не е спокойна, тя изгаря: в огън червен, пламък жълт, светло оранжево, листата на дърветата блести. Гинкос, светещ в есенното слънце, декоративни кленови клони носят многоцветни листа. В средата на цветния танц се издига масивният Даймон, входната врата. Червените мостове водят до най-мощните от над сто храма, между няколко тории, шинтоистски арки. Монасите в синьо работно облекло и дървени сандали се втурват. Десетки магазини за качулки, молитвени мъниста, късмет, университет за будистки изследвания, дори училище съществуват на Коя-сан. На жените не е било позволено да влязат в района за хиляда години. Днес те идват за уикенд от Осака, Киото и дори от Токио. Японски храм - пауза, признаци в шумна, забързана ежедневие, почивка на резервоари между тях.
Япония е извор на младостта, защото хората не винаги се борят
"Някои дори остават завинаги", казва Джунко Саката, директор на училището за раждане на Нисо-Гакуин, докато седим в нейния офис със зелен чай. - Като монахиня. 69-годишният Юнко, когато основателят на Темпъл Сити Кобо Дайши, който според легендата станал Буда преди 1200 години, мълчеше и излекуваше неизлечимо болната майка. По това време Юнко отряза черната си коса и влезе в училището на монахинята с плешива глава. "Чувстваше се нормално да променя живота си", казва тя. "Не се придържайте към това, което се случва, промяната е част от живота, а не винаги се защитава срещу нея може да ви държи малко млад."
С затворени очи оставяме мислите да дойдат.
Мълчанието стои пред тежките врати на училището на монахинята. А междувременно и тъмнината. В предната част на храмовете светят желязо фенери се люлее на вятъра. Главният храм на Коя-сан, Конгбуджи, блести в яркочервеното в светлината на прожекторите. Окуно-ин, най-старото японско гробище, се намира под кърпа зад вековни кедри, над 200 000 каменни фенери и мемориални камъни растат сред пагодите от мшистата почва, която е меко легло за хилядолетна история, изпълнена със самураи, принцове и свещеници. Изображенията на Буда пазят вечността и батальона на малките Джизо, каменни фигури с червени лигавници под бебешкото лице, светиите покровители на неродените, мъртвите деца. Хазартни топки и сладкиши бяха разкрити от непознати майки пред тях и дори някои от тях бяха плетени.
Не заспивайте
Събудете се в шест и половина сутринта. Монахът чука по дървената плъзгаща се врата към нашата стая. Докато разбърквахме по чехлите на къщата през студената сутрин в молитвената стая, седяхме монасите в блестящите си жълти копринени роби, които пееха на светлината на свещите. Гласове, обединени, сякаш в един тъмен тон, срички, излизащи от устата, имената на боговете. Главата на храма, Habukawa Shodo, сцени Hooma, древен будистки огън церемония. Златни метални фенери висят от тавана, в нишите са кутиите с пепелта на починалия. С полузатворени очи, ние оставяме мислите да дойдат и да се опитаме да ги измъкнем отново. Някои имат бодли, те трябва да бъдат изключени със сила. Аз не се придържам към нищо. Не мога да се отърва от една мисъл: моят футон. Не заспивайте. Не преди просветлението.
Тя е квадратна, има дупка в средата и може би обяснява защо дори старото на святата планина се излъчва толкова младо. Монк Генсо изрязва кръг от лист хартия и държи лъка си пред очите ми, докато държи нарязаното парче от два сантиметра от него: "Ако просто погледнете кръга, не виждате реалния живот", обяснява Генсо. - Същото е и с вашите желания и досада: те са там, но ако дори не ги погледнете, те ще минат покрай тях и ще видите какво се крие зад себе си, какво има значение и остава. През дупката гледам към храмовата градина, езерото, където плуват кои шаран, борови дървета, зеленината на бамбуковата трева, топчестите храсти. Всъщност спестявайки енергия, само за да обърнем внимание на това, което наистина е там, тя отпуска необичайно чертите на лицето. Но къде да оставя всичките си мисли? Решавам, в името на младостта, да практикувам да пускам. Сгъвам просветлението си, поставям го в джоба си и гледам как бамбукът се огъва на вятъра.
Умствено обучение, вътрешно прочистване
"Бамбукът винаги е зелен, винаги изправен и невероятно гъвкав", обяснява Чизу Кирики, 62-годишна, докато стои пред черупката в своята Окия, стара къща в Гейша в центъра на стария град на Киото, принуждавайки клон от дюля и няколко треви на колчета. и във формата на завои. - Вятърът може да го огъне, но никога да не го счупи. Това, разбираме, сега беше урок по живот. Благочестиво седим на колене и я наблюдаваме, тъй като тя създава малък подвиг на опитомени цветя. Чизу беше гейко - гейша от Киото. Звезда в чайните Гион. "Научих се как да танцувам на осемгодишна възраст", казва тя, като налива гореща вода на отровния мача на прах във всяка чаша и я разбива до дебела каша с бамбукова четка.
"Когато бях на 16, станах Maiko, живеейки с други geiko студенти в окия като този, научавайки много," казва тя. Икебана, цветята, за - и сложната хореография на ръцете на чаената церемония. "Чужденците често си мислят, че цветята трябва само да разкрасят стаята, че чайът е вкусен", усмихва се Чизу. "Това е едновременно медитация, начин на фокусиране върху въпрос на концентрация и успокояване, умствено трениране, вътрешно прочистване." Chizu се подхлъзва на колене и поставя пред нас купа със зелена пяна. Чадо - начинът за почивка на чай. Танц на пръстите. И все пак фокусът върху най-важното. Внимателно пия бульон. Вкусът му е малко горчив.Опитвам се да изпия чашата си с кръгла, изящна метене, леко я извивам и насочвам към устата, според всички правила за приготвяне на чай. Тайната на вечния живот - може би и в древните ритуали. В движения, които принуждават душата да спре. В малки почивни единици, които дават нова сила.
Оризът ни държи млади.
Кръгли движения, дори и на мотора. В Соя в Окаяма се изкачихме и тръгнахме по 15-километровата пътека Киби, през парче земя, изпълнено с ужасяващи легенди. Князът Кибицухико се сражаваше с чудовището Ура, забил стрела в очите му, след което Ура станал дебел шаран и плувал в море от кръв. Оризните се събират и изморяват на слънце. Съпругата на фермера Мотоко Ясуи, на 42 г., седи на столче пред къщата си и хвърля черно мастило върху елегантни герои върху торба с ориз, отглеждани на полетата й. "Вие, европейците, ядете твърде малко от нея", смее се тя. - Това е оризът, който ни държи японски толкова млади, а рибата, която е достатъчно късметлия, за да отиде с ориз, и ако се осмелите да я опитате с Нато. - "Ферментирала соя?", Питам и правя лице, защото си спомням първата си чаша с тази лепкава кафява маса. - "Това привлича нишки, нали?" Но нишките навиват всичко в стомаха, винаги казваме, дори на възрастта! " Тя се усмихва пакостливо.
Под мен светят светилището
Червената врата на храм Ицукушима пред остров Мияджима се издига от морето. Като забележителност между нашия свят и света на Ками, шинтоистките богове. Света остров, толкова малък от този свят, че жените някога са били донесени на континента, за да бъдат изпратени в Хирошима. И болните. Излизането от живота и разводът бяха също толкова нечисти. Мъртвите все още ги отвеждат от другата страна на водата, но бременните жени могат да останат в селото. Еленът се разхожда из мястото и се укротява, като гали, подава ръце. Над товарната лента със сувенирните магазини висят тенти; Децата похапват Momiji-Manju, сладкарски кейкове, пълнени със сладък боб, няколко стари дами преглеждат опаковките от кисели зеленчуци и сушена риба, а ресторант с едва повече от четири маси хвали своите стриди, островни специалитети. Малко по-нататък улиците стават по-празни и по-тихи, после пътеката води в гората, скална маймуна от планината Мисен, която се спуска по улицата.
Под мен във водата се намират червените тории, светилището, сякаш се намираше в земя, която не знаеше нищо за крайградските подлези, тълпите платени мъже, облечени в черно, тези чиновници, които бързаха в градовете сутрин, високотехнологични роботи и армии от мълчаливи автомати, които изплюваха супи, кафе, слипове или дори нови нокти за няколко монети.
Въпросът за вечния живот
Там, в гората, дърветата чакат по-ярки цветове, кленчето на вентилатора вече е богато червено. "Койото, оцветяването на падането, е красиво, нали?" Казва една стара жена, която изведнъж стои до мен. "Има два вида дървета по това време на годината: тези, които губят листата си през есента и се чувстват малко беззащитни - и другите, които носят най-красивата си рокля през есента, които изглеждат горди и достойни."
Възрастта - въпрос на мнение, съвсем очевидно. Изваждам парчето хартия от храма от чантата си и гледам през дупката: към гордия клен, синята вода, яркочервената порта.
Не вечен живот, а може би вечен живот. И чувството, че някои моменти трябва да траят вечно.
Фонтана на младостта Япония: Информация за пътуванията
Как да стигнем там С авиокомпания All Nippon Airways, ANA, от Франкфурт до Токио от 690 Евро (www.ana.co.jp).
Придвижване Най-добър в Германия, за да получи Японския железопътен пропуск, с който един води седем дни от около 212 евро на почти всички маршрути. Единичните линии на място са много по-скъпи! (Японска туристическа агенция JTB, бяла женска улица 12-16, 60311 Франкфурт, тел. 069/29 98 78-23).
намерят жилище Много хубав живот в селски ханове, наречен Ryokans; да резервирате чрез www.japaneseguest houses.com.
храм настаняване чрез www.shukubo.jp/eng/.
допълнително върха Поглед към чайната церемония, Икебана, културата на гейшите се предлага в Културен център Gion Corner в Киото. Добра информация страница: "Киото префектура правителство туризъм и Конвенцията служба", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
приобщаващ Японски японец от Токио през Хирошима и Киото от 1999 евро, включително полет, хотел / закуска, екскурзовод на немски език (Dertour за туристическите агенции или www.dertour.de).
чета Подробно, информативно и с много адреси: ръководството на Lonely Planet "Япония" на немски език (28,50 евро).
информация Японски туристически информационен център, Kaiserstraße 11, 60311 Франкфурт на Майн, тел. 069/203 53, факс 28 42 81, www.jnto.go.jp/
