Glacier Express: Зимата може да бъде толкова красива
Може би това е ад. Или небето. Без значение къде гледам, всичко е бяло. Светът е окъпан в ярка светлина и е загубил контурите си, изтривайки границата между земята и хоризонта. Тя става малко по-стегната в гръдния ми кош, в същото време аз съм напълно очарован и не мога да откъсна очи от бялото нищо - аз съм в средата на нищото. След това пристига сервитьорката и сервира кръг от шнапс, който тя се обгражда с висока дъга от бутилката в малки чаши на поднос.
Зимата може да бъде толкова красива
Седя в „Ледник Експрес“, „най-бавния експресен влак в света“, който свързва двата швейцарски курорта „Св. Мориц“ в кантона Граубюнден и Зермат във Вале. От 1930 г. влакът е пътувал почти 300 километра и отнема седем и половина часа. Седем и половина часа, в които се мъчи над 2000 метра, извива се през тъмни проломи, минава покрай буйни планински потоци, минава покрай ливади, гондоли над 291 небостъргача и през 91 тунела и реже недефинирани снежни повърхности. Седем и половина часа, в които пътниците могат да се насладят на пълната гама от алпийски дейности, без да пътуват, без да полагат усилия, и все още да могат да се насладят на невероятната панорама на четирите хиляди души, хвърлени в провинцията тук с пищни номера от местата си.
Ледник Експрес е точно за мен
Щом за първи път чух за това алпийско пътуване, си помислих: "Просто за мен." Теоретично обичам планините, при условие че не ме предизвикват твърде много. Докато изпразвам чашата си, разпознавам дървен кръст и ограда отвън. Най-накрая нещо пробива ярко бялата повърхност. Преди пет минути излязохме от тунел и стигнахме до най-високата точка на нашето пътуване: прохода Обералп на 2033 метра. Сега, в началото на март, тук няма нищо друго, освен сняг, никога досега не съм виждал такива количества. Той поглъща ливади, скали и Oberalpsee и превръща пейзажа в футуристичен пейзаж, през който се движи влакът ни. Горната част на снежната покривка е точно на ниво око. По някакъв начин тя прилича на крема за пълнене на детски кърма.
Бих искал няколко от тези люспи преди, в Сейнт Мориц, където прекарах два дни и нощи преди големия ми влак. Зимата също беше малко по-топла и на дванадесет градуса дори най-известният луксозен курорт не може да си позволи гаранция за сняг. Въпреки че, честно казано, снегът, разбира се, не беше причината за престоя ми в Сейнт Мориц. Исках да се насладя на спокойствието на планините и да видя хотели, в които Гюнтер Сакс пиеше шампанско с ChroniquesDuVasteMonde Bardot през 60-те години. Около езерото Сейнт Мориц, където през февруари световният елит сравни своите кожени палта на състезанието White Turf Horse, по Via Serlas, Kö of St. Moritz, по който жителите на хижата живеят само на 150 метра Отървете се от гигантските си годишни заплати за минути. Когато пристигнах на гарата, шофьорите на петзвездните хотели чакаха редовните си гости, взех такси. Костюмът от 30 метра до моя хотел "Стефани" струваше 22 швейцарски франка, първото кафе, което бях донесъл в стаята ми, пет франка допълнително - само за привеждане - и по някакъв начин се радвам; Сейнт Мориц ме посрещна така, както предполагах: скъпо.
Този лукс разочарова
За съжаление, тя също е много сива. Нямаше никакви следи от слънцето, когато тръгнах към езерото. Сейнт Мориц се състои от малко по-високия район на Сейнт Мориц Дорф и долната част на Сейнт Мориц Бад. Междувременно, не много красота, непривлекателна, леко избледнела архитектура от 50-те до 70-те години, само „Chesa Futura“ от звездния архитект сър Норман Фостър, бъбрек, който е с форма на бъбрек на кокили, ме впечатли. Представях си луксозното място много по-красиво.
Когато пристигнах надолу по езерото, беше почти мъгливо. От горе надвиснали отдолу, отдолу забиваха туристическите ми обувки в калта, Фуркаунд, когато след известно време левия от мен Seeumrundung се появи „дворецът на Бадурот“, беше моето решение: кафето и тортата в топлите понякога са по-релаксиращи от упражненията. "Badrutt's Palace" е луксозният хотел на място, семейството на Badrutt е изобретил зимен туризъм в St. Moritz, така да се каже. Основателят на хотела Бадрут заложи през 1864 г. с няколко англичани, че зимата тук в Енгадин е поне толкова красива, колкото лятото. Англичаните трябва просто да пробват, ако не харесват снежния Сейнт Мориц, Badrutt ще покрие пътните разходи. Англичаните останаха от Коледа до Великден - по този начин Св. Мориц беше курорт за зимни спортове.
Вдигнах и моята рецепция в хотела, която напомня малко за една реплика на Нойшванщайн в Дисниленд и в която апартамент струваше 18 000 швейцарски франка на нощ: една страница ми сервира въртящата се врата, портиерът не обърна внимание на калните ми ботуши и даде Имах усещането, че само ме чакат, в зала „Рицари“ сервитьорът ме заведе до втората най-добра маса с крила и изглед към езерото. Най-хубавото нещо за камината за съжаление бяха заети от две млади американски майки, включително четирима много дебели деца и две детегледачки.
Клаудия Шифър зави на ъгъла
Както и да е, разбрах, че този хотел е истинският стереотип на Св. Gucci или Louis Vuitton. Група от 16-годишна възраст продаде времето си с бутилка Tauncher от Magnum. Осемчленно руско семейство се настани в другия край на залата за лека закуска и в същото време превърна цяла група места в екранираната Сепара. След това Клаудия Шифър и съпругът и децата й завиха. Какво исках повече?
За моя ентусиазъм в Сейнт Мориц, аз почти забравих тортата си - което би било срам: Шоколад и шоколадов крем се редуват в пластове, заобиколени от златна захарна скара на малиново огледало, в допълнение към торта с около 50 различни шоколада - домашно приготвени. Рядко приемам по-вкусни 3000 калории.
Разбира се, храната на Glacier Express, която ни беше сервирана преди около час, не беше толкова добра, а класическа: Bündner Fleisch и Geschnetzeltes. За съжаление, той вече не се сервира в трапезарията, а на площада, в края на краищата, но на кърпа за кърпи, прибори за хранене, поставени на една страна, така че не се изплъзва. Но заради храната не седя тук. Влакът ни се насочва към Андермат, а задвижването на зъбните колела се спуска на 600 метра зад гърба. Ако нещо е изглеждало като влакчета за играчки, тогава това. Навсякъде около мен имаше огромни заснежени върхове, в далечината няколко снегоходки, които бутаха свежи следи в бялото. Облаците се отварят и разчистват ясно синьото небе - тук всичко е различно, отколкото преди да пресече Обералпас.
Тъй като пейзажът беше груб, когато карахме зад Чур от Rheintalschlucht с техните могъщи скални стени. Беше вълнуващо, когато прекосихме най-известния виадукт на Landwasser във Филисур, между нас и гръмотевичната вода на 60 метра дълбочина само този тесен мост и няколко каменни стълба. Беше изтощително, когато изкарахме 400 метра между Бергюн и Преда само през няколко километра през завои и спирални тунели, видяхме Бергюн от три гледни точки и стомахът ни се чувстваше като на панаира. Беше вълнуващо, докато карахме през Долешгската долина и се опитвахме да открием замъците и ключалките, които се придържат в скалите. И сега става тъмно, защото се качваме в Фурнаундския основен тунел, който е с дължина над 15 километра и благодарение на който влакът може да шофира през цялата година и през зимата не трябва да се поддава на лавините. Някои от моите приятели използват тунела за сън, моята банка ме съобщава за краткия си престой в Сейнт Мориц.
Тя е от Чикаго и прекарва една седмица ски в Зермат, след това една седмица в Марбея - една бърза европейска контрастна програма. Тя с гордост ми показва новия си червен костюм от ябълка, който си купи в "Джет Сет", Сейнт Мориц - който иска "истински" сноуборд, трябва да отиде там. Разбира се, аз също бях там, пазарувайки, след като накрая бях видял второто основно занимание в Сейнт Мориц. Наред с другите неща, опитах бяло яке Blaufuchs - бях добре, но струваше огромни 3200 швейцарски франка. Това щеше да ме накара да се отдалеча от пистата и дори фактът, че въобще не карах ски, нямаше да има значение. Продавачката разказа за хората, които купуват най-малко два нови вагона за сезон - да минават през мястото или през хотела. Ски писта никога няма да влезе в тези хора.
След тунела Furka, ние караме спокойно през долината на Рона, бързо управляваме изкачването от 125 метра и пресичаме мостчето „не знам-не-толкова-много”. За това, което видях на това пътуване от Алпите, ходенето на празници не беше достатъчно до края на живота ми. И всичко седнало, в уютна топлина, в уютна мека мебел. Въпреки това сега очаквам с нетърпение Зермат. За съжаление, по отношение на времето, Зермат не е много по-приятелски настроен към мен от Сейнт Мориц. Слънцето отдавна е изчезнало, когато взех електрическото такси през Zermatt без кола до хотела "La Ginabelle". Планинските върхове са в облаците и аз съм разочарован: не е забележителност на Цермат за мен, нито за Матерхорн. Но дори и истинският Матерхорн да ми се отрече веднъж, там, където е вездесъщ.В магазините за сувенири мога да си купя пълно обзавеждане за дома с планината: хладилни магнити, бирени чаши, снежни глобуси, пепелници, чайни кърпи, будилници, салфетки, преспапие, спално бельо. , , Аз се ограничавам до четири пълни с нуга пълни с Матерхорнер.
Разхождам се из селото известно време, погледна Hinterdorfstraße, един вид музей на открито: Тук са старите ферми на Valais от 16-ти и 18-ти век, върху каменни стъпала, така че да не потъват в снега. По това време тя определено беше много малка и тясна и скромна, което вече не може да се каже за днешния Цермат. Хотелът се простира до хотела, скиорите населяват улиците, а аз бавно преминавам с градски разходки и пазаруване. Отнасям се с посещение на джакузи, последвано от педикюр в хотела, след това посещение на ресторант "Walliserstube". "Добър избор и автентична швейцарска храна", мисля, докато аз съм само кацнал в единствения рибен ресторант Зермат. Много абсурдно, но тъй като съм гладен и защото рибата, домакинът Андреас Бийлинг ми показва любезно, наистина изглежда много свеж, оставам седнал. И бъдете възнаградени с най-доброто единствено, което съм ял от дълго време. Когато погледна многото снимки на - както се очаква - Матерхорн по стените, получавам съвет от друг гост на следващата маса: ставай много рано, тогава ще имаш най-добрия шанс да видиш Матерхорн в цялата му слава. ,
Ледник Експрес към небето
В пет и половина бях на следващата сутрин от одеялото. Когато изляза от вратата на хотела, въздухът може да има градус, дъхът ми създава малки облаци, а аз вдигам шал над ушите. Но тогава го виждам. Той стои величествено пред дълбок син хоризонт, върхът му свети златно: Матерхорнът в изгряващото слънце. Сега поне знам, че пътуването с ледника Експрес беше полезно, защото това е ясно небето.
