Elke Heidenreich във Венеция
Бях четири пъти във Венеция. Три пъти тя се е разпространила в продължение на 25 години, "любов пътувания", тъй като, мислех, принадлежи на Венеция. А сега, четвърти път, беше работно пътуване. За първи път бях сам във Венеция през по-голямата част от деня. Нямаше ръка, която да държа моя, без да се разхождам по ръката през ръката, нямаше дълбоки погледи, никакви общи кафета в „Флориан“, нямаше разговори за нас, емоциите, страстите, бъдещето, миналото , Бях сам с Венеция. И за първи път този град ми разговаря, за първи път наистина е стигнал до сърцето ми - зимното слънце блестеше по водата, промърмориха каналите, котките плахо погали краката ми, странни срещи и разговори в мъртвите тихи улици, Само на няколко крачки от Сан Марко, Сан Стефано, моста Риалто. Спящата, омагьосана Спящата красавица беше градът и красива, както никога досега.
Напълно изумен, разбрах, че Венеция иска да бъде възприемана също толкова много, не чрез туристически очила, а чрез дълги тихи разходки и меланхоличен, мълчалив поглед на човек, който пътува сам. Това означава също, че Пиаца Сан Марко е изключително красива само през нощта, когато е доста тихо. Само тогава ще разберете тази архитектура. През деня има твърде много хора и гълъби наоколо.
Венеция е нощ, зимен град, "душата на Венеция, душата, с която древните художници са облечени в красивия град, е есен", пише поетът Габриеле Д'Аннунцио. През деня слънцето осветява бедността и упадъка, но през нощта на Dorsoduro, крайбрежната алея срещу Giudecca, когато розовите газови фенери проблясват през мъглата, човек има чувството, че е в сърцето на цялата красота.
Само четири дни след откриването на операта "La Fenice", фотографът и аз просто искахме да видим как всичко, възстановено след огъня преди осем години, искаше да чуе какво звучи. Имахме билети за „Травиата“, водена от Лорин Маазел, и имахме сърцебиене за радост и вече два дни преди това се промъкнахме около операта. Тя се крие в малък площад, Кампо Сан Фантин, заобиколен от двете страни с канали. Новата фасада блести ярко, златният феникс над входа, светата птица на египтяните, възкръснала от пепелта, сякаш се приспособявала за театър, който толкова често се изгарял и бил изграден все по-величествено.
Коя оперна къща вече има собствен пристан? И кой не би искал да излезе веднага на брега, за да посети "Ла Фениче" във Венеция? Елке Хайдеррайх със сигурност носи феникса, който също украсява входа на легендарната опера с голяма радост.
Изгорял е през 1773 г., а през 1836 г. „Ла Фениче“ отново е пламнал. Вече 380 дни по-късно отново имаше музика - венецианците не можеха да бъдат без операта си. През 1996 г. тя изгори до основи и този път реконструкцията отне пълни осем години - безкрайна италианска история за корупция, забавяне, бюрократично сбиване. През март 1853 г. операта на Верди "Травиата" премиера в "Ла Фениче", а сега театърът най-накрая се възобнови с тази опера. Тази вечер е забравена, какво вкуси всичко това, колко време отнема всичко, операта е възстановена, "довера е комерата" - къде е била и как е била.
Както и да е, нищо загубено никога не може да стане, но италианците са свършили добра работа: таванските картини са старателно изрисувани, стенописите са възстановени, прекрасните етажи са реконструирани, а залата е украсена със златни и мощни венециански полилеи, зали На първия етаж има спираща дъха великолепие, полилеите тук са още по-пищно разпределени, големи като семейни къщи, а това, което не виждате, но чувате: акустиката е подобрена. Разбира се, патина липсва, както и не - всичко е все още ново и все още блести твърде много, но в такъв стар, гнило, вечно влажно градче като Венеция, патината ще дойде по-бързо, отколкото навсякъде другаде.
Какво струваше това? Големи пари, разбира се - но сега има град с едва 63 000 жители, една от най-красивите оперни къщи в света. Има дори второ място във Венеция, театър Малибран в Риалто и ако го екстраполирате с броя на жителите, градът като Мюнхен ще има 75 оперни къщи, пише Дитмар Полачек в "Süddeutsche Zeitung".
Elke Heidenreich се среща с тенора Роберто Сака. Като Алфредо той става ...
... по-късно също очарова италианските дами, които чакат неговото изпълнение.
Разбира се, всичко във Венеция живее от туризма, това е проклятието и благословията на този град - той го разрушава и съхранява едновременно. Но това винаги е било така.Има ли някакво артистично чувстващо, мислещо, работещо лице, което не е пътувало до Венеция поне веднъж в живота си? - О, списъкът на поетите, които идват на ум веднага, е безкраен. Тогава музикантите! Бояджиите! И, разбира се, цяла Япония. През седмицата във Венеция видях значително повече японци, отколкото италианците.
И после, накрая, нашата опера вечер. В предната част на театъра, весело бърборене на елегантни дами, оркестър музикантите стояха на открито в началото и в почивките, пуши, и пият експресо на ъгъла. Лесно е. Вътре, на всеки ъгъл, на всеки етаж, на всяко стълбище: подозрително гледащ пожарникар. (Последният път, когато беше палеж!) Седях на една от златните пейки във фоайето и гледах как тълпата се излива. Тук дамите носят, както винаги в Италия, буйни кожи, които, разбира се, не се доставят в гардероба. Ето защо някои туристи използват часовете си с подплатени анораци. Италианецът отива елегантно към операта, туристите с това, което има в раницата си, сместа е гротескна. Къщата издържа.
Стотиците малки лампи светят с пет редици високо в кутиите, малките ангели тихо духат тромбоните си на тавана, зелената кадифена завеса е много по-елегантна от театралното червено, което е обичайно в света. От лагерите на познатите ни подават, настроението е решено, весело, очакващо. Билетите са много скъпи, но дори и в деня на представянето трябваше да има някои щастливи немски туристи, които едва ли биха повярвали.
За да се подготвим за оперната вечер, няколко бара от резултата на "La Traviata" и да погледнем мъжете Verdi, Mozart и Beethoven в миниатюра
Том и аз бяхме позволени да погледнем зад кулисите сутрин - тесните офиси, безкрайните стълбища, объркващите пътеки към съблекалните на художника, всичко все още мирише ново и цветно, а когато се върнахме на малкия площад, четирима мъже измъкнаха Странно малко стълбище по стълбите до крилото, където Алфредо щеше да свири вечер - поне това щеше да направи в салона на Виолета. В Teatro "La Fenice" няма място за фонд. Сцените се съхраняват в чужбина в два списания и можете да гледате как тежко натоварените кораби се качват в корема на театъра.
Никоя друга италианска опера, дори Ла Скала в Милано, отдавна не се смяташе за въплъщение на италианската оперна култура - Паисиело, Чимароса, Росини, Белини, Моцарт, Доницети, Верди, Пучини, Вагнер, Бизе, всички велики композитори видяха изпълнения на своите произведения в "Ла Fenice ". Тук за първи път бяха поставени и „Прогреса на рейките” на Стравински, „Интолерансата” на Луиджи Ноно и „Хиперион” на Бруно Мадерна - опери от 20-ти век. Teatro "La Fenice" не е музей, дори и да изглежда така.
Голямото пиано е доставено, около което певците се събират на сцената вечер. Сцените се съхраняват и в чужбина и се доставят с лодка.
А също така и продукцията на "Травиата", която видяхме, изчиства старателно със стария Рюркич, плюш и боклук. В тази история на куртизанката Виолета, която не бива да обича буржоазния Алфредо, защото баща му се противопоставя на него, както и на една голяма бомбастична любов, се извинява. Не и при версията на Робърт Карсен и Лорин Мазелс: Не ставаше дума за любов, а за парите. В великолепието на новопостроения театър видяхме и чухме студа на една опера, която свири и организира точно в нашето сегашно време, без да се приспособяваме към модернистите. Никога не съм виждал тази опера тъга, по-студена, илюзорна и не мисля така - и това не е така в това място на реконструиран древен блясък.
В деня след пърформанса блести ясно студено слънце. Вземам вапорето около Венеция, отивам до музея Гугенхайм на Канале Гранде. В градината има неонов надпис от Маурицио Нанунчи: "Променящо се място, променящи се мисли, променящо се време, променящо се бъдеще". Той е прав, мисля, че всяко пътуване променя живота, вашето собствено бъдеще. До нея е гробът на Пеги Гугенхайм и нейните кучета. На няколко крачки, едно чудесно масивно маслиново дърво с ствол расте като човешко лице - дърво на желанието, дърво желание, с любов към пеги от Йоко Оно. Снимка на толкова красивата и спокойна Йоко Оно, която виси над бюрото ми. Всичко е свързано с всичко. И аз се чувствам дълбоко щастлив, за тази музика, в този град, невидим заобиколен от хора, които се чувстват и чувстват същото като мен.
Информация за пътуването Opera Travel
До Милано в Скала, до Вендиг или до Мадрид - оперни турове организират например www.opernreisen.net, www.orpheusopernreisen.de, www.klassikreisen.de/ и www.opern-reisen.de.
