Отвъд нашето време
Когато луната залезе, първите гости на еко-курорта "Адрел Амелал" си тръгват. Защото пътуването през пустинята до Кайро отнема осем часа.
Човек не живее в пустинята, един го пресича, нарича се Beduinenspruch. Само оазисите го изваждат от действие: тези изключителни места на задържане, които излъчват свещено очарование още от най-ранни човешки дни. В арабските описания на рая вече се споменават градини, в които винаги тече вода, за да ги откриете, за да се намери някаква жажда за приключения. Оазисите никога не са били просто зад ъгъла.
За Сива, най-отдалечената верига от оазиси дълбоко на запад от египетската Сахара, това все още се прилага. Каравани на камили се нуждаеха от 19 дни по-краткия път през пустинята Кайро. Днес пътуването до друг свят продължава осем часа. От Кайро караме почти направо на запад, изключваме се след пет часа, след още три пъти. Тогава пейзажът рязко се променя. Сякаш сценографът беше сменил тапета пред прозореца на колата, пустинята с пустинни развалини отстъпва пред оранжево-червения спектакъл от ветроустойчиви скали. Първото подножие на Голямото пясъчно море на Сахара, което се простира от тук до далеч в Судан. И тогава, забелязан от един капризен художник в пейзажа, изведнъж богата зеленина: маслинови дървета, финикови палми, извисяващи се и тежко натоварени, свидетелстват за подземно богатство. Тук има вода, много вода.
Част от райската градина в средата на пустинята.
Границата с Либия е само на 70 километра от Сива. До 20-ти век, сивидите се съпротивляваха като граждани на Египет, а първият павиран сухопътен път в този отдалечен ъгъл, обитаван повече от 10 000 години, беше построен през осемдесетте години. Уединението, което се оказва изключително полезно днес.
На пътя виждаме първите къщи от Кершаф, местната смес от глина, слама и сол, смесени по стара рецепта към траен естествен цимент. Още няколко километра по чакъл, покрай магаретата, където мъжът седи отпред и зад него съпругата, покрита с пъстра бродирана роба, в овощни градини и маслинови горички, той лежи пред нас в следобедната светлина: Адрер Амелал, бялата планина , след което вероятно се нарича най-необичайният хотел в Египет. Където хотелът звучи неприлично за онова, което очакваме.
От лукса на простотата: свещи вместо крушки
През следващите шест дни няма да въртим ключ, докосваме пари, включваме светлините. Вечерта ще следваме светлината на факли, които осветяват пътя ни към дневното място за смяна на вечерята с три ястия. Също така ще вечеряме, ще се къпем, ще лежим при светлината на свещи, защото "Адрел Амелал" се отдаде на смел лукс: в целия район няма електричество.
Съзнателен ангажимент за простота, за изкуството на живота на бедуините. Климатик? Защо, ако можете да регулирате прозорците така, че да уловят северния вятър. Телефон, телевизор, интернет? Защо, гостите идват тук, за да отпаднат от времето.
В подножието на тази планина той е започнал нов живот, казва Мунир Неаматала, човекът, който е измислил и реализирал природосъобразния рай на ръба на Сахара. През 1996 г. инженерът и бизнес консултантът от Кайро за първи път дойдоха в Сива - и веднага се влюбиха в земята между Берг и Залцзее. От няколко десетки семейства той е купил земята и е построил с тяхна помощ строго местни материали 34 къщи в традиционен сива стил - ансамбъл като старо берберско село.
Слънцето в пустинята на Египет дава фестивална пиеса
Тук авторът Susanne Fischer се отпуска.
Пристигаме точно в точното време, в пет часа следобед слънцето залязва над Сива фестивал за сетивата, това е времето на дълги сенки и меки контури. Тази светлина! Хващам се, че мисля, че Ралф Фийнс от "Английският пациент" трябва да завие на ъгъла, толкова си спомням цветовете, небето, настроението на филма, в последните дни на Втората световна война в Кайро и в Западният Египет играе. (Фактът, че Джулиет Бинош, една от главните актриси, всъщност живее в „Адрел Амелал“, научавам само един ден по-късно, когато шофирам през пустинята. Вместо това Андре от Южна Африка ни води; С каки панталони, бял тюрбан и бастун, леко ексцентричният хотелски мениджър изглежда като експедиционна сила, която го е изоставила в Сива през миналия век. Андре ни води към нашата къща. Две стаи една срещу друга, водещи до малка тераса, от която се оглеждаме от едната страна на голямото солено езеро и палмовата градина, а от другата към планината.Сложих дрехите си в издълбания дървен сандък, който заменя шкафа, и миех прахта от улицата в банята от естествен камък със свещ. Навън мъжете в бяло се плъзгаха мълчаливо през здрача, поставяйки отпечатъци от факли и маслени фенери, а на една от горните тераси огън от маслинено дърво скоро блесна.
Коктейл час. Гости идват от всички краища, следват пътя на факлите, уреждат се до огъня или отвътре в бара, осветен от стотици свещи.С шотландско уиски и маслини от местно производство, срещаме Сузи и Джереми от Швейцария, те са като нас Току-що пристигнали, всъщност страстни водолази, но изпратени за този празник от инфекция в средното ухо в пустинята. И ние срещаме Самир и Лейла от Ливан, след няколко дни там и вече в опиянението на пустинята. "Утре трябва да отидете с Абдала", казва Лейла, "той е ключът към пустинята, той ви води със сърцето."
Преди падането на нощта: Голям брой лампи за осветление осветяват пътеките в хотела "Адрер Амелал" за гостите.
След няколко напитки един полезен бял ум ни казва да го следваме. Отново следваме факлите, нагоре по стълбите, около два ъгъла, през тесен коридор - след това стоим в кръгла стая с четири празнично поставени маси. Пред нас сребърни изделия и свещници, над нас: звездите и планинската планина, блещукащи в лунната светлина, вечеряме под открито небе като в приказния замък, отворен в горната част. Три ястия със салата и зеленчуци от нашата собствена органична градина, задушено агне, суфле с дата, само виното идва от далеч, от Европа, свят, който ние чувстваме след два часа в Сива вече като възторжен, както обикновено, с късмет през втората седмица на ваканцията. Нощта витае над нас толкова тихо, че мисля, че чувам звездите. - Макс - казвам на моя спътник, - това място е опасно, омагьосващо след само два часа, как ще се върнем в Кайро?
Нашият свят не съществува тук
Дори Сива, мястото от другата страна на соленото езеро, към което сутрин се разбиваме след нарове, кисело мляко, палачинки, топъл хляб и домашно сладко от маслини, все още не е съвсем от нашия свят. Все още има хляб, новинарят на селото, който информира за датите и цените на маслините, съобщава за раждания и смърт, съобщава за изгубени животни и призовава за молитва през месеца на гладуването Рамадан. Всеки може да поиска от Boab, местния жив вестник, да обяви нещо за него на мястото, той е платен от селото в дати и маслини. И все пак, когато работят в градината, омъжените жени висят Тарфотета, цветно бродирана памучна роба, над стълба край портата - сигнал, че само техният собствен човек може да влезе. Повече Сиви все още се говори от арабски, берберски диалект, подобен на този на берберите в Мароко, Либия и Алжир, откъдето първоначално идват жителите на Сива.
На хълма, където се намира прочутият оракул на Амон, се казва, че Александър Велики е признал нищо по-малко от божествения произход през 331 г. пр. Хр. И е предсказал световното господство. Някъде в пустинята изчезна цяла персийска армия без следа. И в селото жените разказват, че те трябвало да ходят далеч, за да се измият, за да не замърсят кладенците. Вместо сапун, който не съществуваше, те се измиха с кал, голяма работа. Днес има и перални машини, също тук в Сива. А между все още широко разпространените каруци на магарето, все повече и повече мотоциклети, изработени в Китай, оживяват.
Труд за жените
Колкото и парадоксално да изглежда Сива на пътника, животът тук беше толкова труден за жените. Но най-големите промени, които Siwas има за тях. Това е работилницата на нашия хотел Адрела Амелал, където младите жени бродират скъпоценни тъкани и спално бельо - малка революция за консервативното село Бърбър, където жените традиционно работят само у дома си и само преди няколко години се ожениха на десет или дванадесет години. , "Внимателна промяна" Мунир Неаматала нарича този опит, като се прибягва до традицията - много стари занаяти бяха почти забравени в Сива - за да се отворят нови пътища за жените в селото, без да се възприемат като нарушител.
Жените от Сива продават домашно приготвени кърпи.
Разбира се, момичетата все още трябва да се откажат от работата си веднага щом се ангажират от семейството си. Въпреки това на жените не им е позволено да говорят с никого на улицата, освен със собствените си, така че човек трябва да прави всичко за пазаруване. Но когато Мариам, една от момичетата в работилницата, казва, че майка й се е омъжила на дванадесетгодишна възраст и никога не е печелила пари в живота си, а сега е над 20 и все още не е жена, а родителите не бързат да се оженят за нея Тъй като носи пари вкъщи, това е тихо, но чудно пророчество за промяна.
Като новия банкомат в Сива, единственият в рамките на повече от 300 километра.И около единствения голям площад в Сива, многото нови ресторанти и сергии, където туристите все още могат да опитат местни ястия за много малко пари, като Elhoogy, смесица от дати, яйца и масло, сервирани със закуска, или Mahshy, с Лук, месо, домати и някои листа от грозде, пълнени с ориз.
Въпреки това, кухнята на Сива, жените в селото, се оплакват, че не е това, което е било преди. "Използвахме се да приготвяме всяко ястие прясно, всичко, което ядохме тук, и едва ли някой се нуждаеше от лекар", казва Хабиба Талкан, най-старата жена на Сива. На колко години е точно, дори и дъщерите й не могат да кажат "над сто", уверяват те. Нейната най-млада правнучка Фатима е на 13 години и един от синовете му работи над езерото в „Адрела Амелал“ - но нито една от жените в семейството не е виждала хотела.
Пустинята е като произведение на изкуството
Враждебността на безкрайните пустини наоколо напуснала Сива толкова много по-дълго, колкото другаде, както винаги. Но парадоксът на оазиса означава, че дори и тук пустинята губи своята заплаха. Разбира се, бях чувал за „магията на пустинята“, но това беше абстрактна идея, картина, захранена от картинни книги и документални филми, двуизмерна, без миризма или температура. Докато си тръгнем следобед. С Абдала, който познава всеки ъгъл на пустинята и дори ще се върне през нощта, без пътища и без GPS. Тъй като бялата светлина на следобеда става мека и оранжева, светът отново получава контури. И какъв свят: Краищата на дюните са боядисани като четка, произведение на изкуството в движение, което вятърът създава всеки ден, всяка нощ, сега блестящ в фино градуирани тонове на топлина.
Винаги в движение: дюните се скитат, образуват пясъчни планини и долини.
Пустинята винаги е в движение и дори да изглежда безжизнена и празна, тя изобилства от живот. Тук-там откриваме следи от нея, лисичави лапи в пясъка, характерната следа от странична гребенеца, която привлича симетрични дъги в пясъка. Те имат имена, дюни, в зависимост от тяхната форма и консистенция: Барчан, Сиф, Драа, Рауд, оформени от ветрове, наречени сирокко, хамсин или харматан - всяко име обещание на отминали, авантюристични времена.
Абдала се изкачва до ръба на вертикалната дюна, спира внезапно - сякаш можеше да се спре точно навреме - и след това, придружен от малък вик от наша страна, смело се качва в бездната. Страхът ни беше необоснован, джипът се плъзга леко надолу по склона и на 100, 120 километра в час продължава по равнината към следващата дюна.
Сузи и Джереми от Цюрих, като страстни водолази, всъщност не са в техния елемент в пустинята. И все още издухан. Когато Сузи открие и вкаменени раковини, тя се чувства така, сякаш небето й е показало, че все още има море. Не синьо, а оранжево, не мокро, но сухо - но също толкова свободно, без ограничения и острота. Ние сме на дъното на земята, така наречената Qattara Depression - и се чувстваме чудесно. Всеки ден се придвижваме в пустинята за следобеден чай и залез, ритуал, който ще бъде най-важният момент за мен. Абдала запалва огън за чаената вода, която кипва в очукан чайник. На 15, казва той, той напуска Сива за първи път през 1969 г., за да отиде в средното училище в Маса Матрух на морето. - Извиках през цялата нощ - спомня си той. И скоро се върна. Никога да не си отиде
Информация за пътуване за пустинята на Египет
Най-добро време за пътуване от декември до февруари, през деня приятни 21 градуса, вечер само десет до дванадесет градуса.
Пристигане през Кайро (Полети, напр. Lufthansa от около 300 евро), продължете с кола с шофьор (около осем часа, 160 евро / път). Например I Car Rental Service, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Даула, Кайро, тел. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
Настаняването в "Adrère Amellal" в оазиса Siwa струва 335 евро в двойна стая, включително храна, напитки и екскурзии (резервация чрез nlehzam@eqi.com.eg или rnessim@egi.com.eg)
Допълнителна информация на www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Добър пътеводител: "Египет" от гамата на Дюмон True Travel (22,95 Евро)
