Тоскана: Безплатно пътуване до щастие
Малко след Сан Джиминяно се чувствам като 16. Когато седнах зад моята приятелка Ингрид на розово-металната Хонда, пропуснах училището и карах 12 километра, за да пия капучино. Всичко се върна: миризмата на прясно нарязана трева и акациеви цветове, вятърът, който духа над хълмовете, оставяйки мазки върху зелено. Недалеч от Кастелина Кианти, на километър 23.8 от нашето турне, паднах на мъртвата пряка пътна настилка „бързането на скоростта“. Не за нищо не е Vespa wasp. Затова се изкачвам и минавам на 75 км / ч по лозята на това вино, което веднъж запали любовта на германците към Италия: Кианти Класико, която възниква само тук, в земята на Гало Неро. Черният петел е символ на района на Кианти, който е не само строго контролиран и гарантиран за култивиране, но и със сантиметър! - но също така и по-малко ликвидация от обиколката на Тоскана.
Моят Vespa е ферари червен и за разлика от Германия, където скутерът в някакъв момент е дори още по-неудобен от кадетите на Opel, никога не излиза от модата в Италия. Той принадлежи към италианската митология, както и капучино и карабинери и София Лорен, която бавно сваля чорапите си пред Марчело Мастрояни. Независимо дали учащите с антиглобализиращи се дрехи, деликатни бизнес адвокати, секретарки на полите на молив и стилети, Vespa пътува из цяла Италия. И в Тоскана, тя дава определено чувство за превъзходство. Особено ако можете да карате покрай линията на автомобила пред гаража на входа на Волтера.
Докато се възхищавам на римския амфитеатър Валебона, над който се спускат лястовиците, Волтера ме пленява с всички правила на тосканското изкуство - с туфови арки над готически прозорци, с палаци и лилави храсти, които растат от тухлени стени - не мога да чакам да се върне да седне на Vespa. И за шофиране, шофиране, шофиране. Идеята за винен тур на Веспа има италианец от Пиемонт, Роберта Фереро и белгийския й съпруг Жан Девос. Те не само се уверяват, че Vespas ни очакват пред хотела, но и че не е нужно да се занимавате с големи карти в търсене на красивия, но малко използван път. За тази цел има Vespa Roadbook. Той подробно описва еднодневните екскурзии и къде и защо трябва да се обърнете. Започвайки от Сан Джиминяно, са разработени четири различни маршрута: от етруската обиколка до турнето на Кианти, включително препоръчани винарни и предложения за ресторант.
Темпото на Vespa е достатъчно спокойно, за да види кипарис, покрити с хълмове, маслинови горички, лозя, макови полета и крепостни стени. И хълмовете са достатъчно меки, за да бъдат победени от Vespa. Като цяло, тоскански хълм трябва да се похвали тук. Когато Бог разпределил хълмовете, той избрал най-доброто за този край. Човек обича да мисли по този начин, когато седи на Vespa. Значение на термина "културен пейзаж". Това, че уникалността на Тоскана е в тяхната хармония, знаейки, че нищо не е оставено на случайността. В тази почва са Възраждането, Медичите, Просвещението. Въпросът за естеството на красотата. За идеални размери и пропорции. И много братоубийствени войни. Сиена срещу Флоренция, Лука срещу Пиза. На връщане към Сан Джиминяно трябва да спрем културно-историческите си разсъждения пред селото, защото не стигаме до центъра на Пиацале Мартири Монтемаджио, а след станцията Карабинери завийме надясно.
Синьор Серхио ни очаква в избата Монтенидоли, което означава "планина от малки гнезда". Той ни води през винарната, покрай стоманените резервоари и дъбовите бъчви, където белите вина като Vernaccia di San Gimignano узряват и червени вина от типичното тосканско грозде Sangiovese, Canaiolo и Malvasia. Това обяснява синьор Серджо, който не успява да убеди във всяка клауза, че съпругата му Елизабета отглежда виното, с което се е преместил тук преди 40 години.
Червената почва на лозето все още се придържа към обувките си, когато ни поздрави Елизабета Фаджиули и поиска дегустация на вино. Елизабета е красива стара дама с тъмна коса и черни очи, изпълнени със сребристи нишки: Елизабета има всичко под контрол, албанските й работници, съпругът й, нас. Като хипнотизиран, чуваме го да говори за сълзите на Вакхус и за римските монети, които е открила под корените на маслиновото дърво, когато разказва за рицарите тамплиери, които управлявали тук, и за морето, което някога е покривало тези долини. ,
За Елизабета земята е същество, с което говори един с друг.Тя представя вината си като възпитател на своите ученици: „Правя четири различни Vernaccia, и тази, Vernaccia Tradizionale DOCG, е най-брутална! И там, червеното, Garrulo, е малко приказливо, но аз го харесвам толкова много. както е той. Елизабета Фаджиуоли произхожда от старото италианско винопроизводствено семейство и без съмнение това лозе не използва нито пестициди, нито енолози, които проектират виното на компютъра: "Земята прави виното", възкликва Елизабета, "а не винопроизводителя! " Тогава тя се подиграва на мода на тежките червени вина: "Вината на Тоскана са станали конфитюри!" Отпиваме гарруло и брутално vernaccia и слушаме Елизабета с часове. На следващия ден се отправяме към Монтеспертоли, една от другите тоскански столици на вино, до следващата ни спирка: Черталдо, седнал на върха на хълм и толкова живописен тоскански, че едва ли можете да го понесете. На покрива на Palazzo Pretorio има лопатка, изработена от ламарина, по стените на която са запалени свежи реставрирани стенописи, а къщата на Бокачо, където е роден, живял и умрял авторът на "Декамерон", току-що бе побелен. Въпреки това, в такива бижутерски селища като Черталдо или укрепеното селище Монтериджони, тосканският стремеж към хармония и благодат бие въжетата, а аз бих искал някакъв хаос в тази идилия от дегустации на вино, селски хотели и деликатеси, където черният дроб се продава в дизайнерски очила.
След това пристигаме в село Кастел Сан Джиминяно. Ние паркираме Vespas пред един бар с избледняла летяща завеса, която виси пред вратата. Барманът е в лошо настроение ("Реши най-сетне, искаш ли еспресото мачиато или не?"), А на стената на къща залепва плакат, който промотира музикален фестивал и изглежда като 50-те никога не спря. "Музика за всички" е под плаката. Един ръждясал знак обявява, че тази къща е Каса дел Пополо: къщата на народа, която някога е била заета от работниците. Срещу жената излиза от вратата и затваря гащи на сушилня, която стои в средата на улицата. Те са женски долни гащи. Огромни дамски гащи.
Връщаме се обратно на нашите Веспа, изпреварваме няколко пътни велосипеда и прощаваме на Тоскана всичко, включително и червените колбаси в дизайнерското стъкло. Докато тук се окачват такива дамски гащи, Тоскана все още не се губи. Музика за всички!
Информация за пътуването Тоскана
Кианти на две колела. Описаната тук програма може да бъде резервирана в Олимар: от / до Сан Джиминяно, 5 нощувки / закуска, 4 дни Vespa включително Застраховка, пътна книга с полезни съвети за винарни и предложения за маршрути, от 425 евро на човек / двойно; ежедневно от март до средата на ноември (www.olimar.com).
Винарни в Тоскана
Винарна Монтенидоли В сърцето на Тоскана, между Флоренция и Сиена. Винаги се обаждайте за дегустации на вино преди ден, за предпочитане след 17:00. Елизабета Фаджиули също говори английски и френски език (Сан Джиминяно, тел. 05 77/94 15 65, www.montenidoli.com).
Винарна Castello Sonnino Намира се в лозарската зона на Монтеспертоли и заслужава да се види: Винарската изба се намира в избата на замъка. От 1820 г. семейството на барона Алесандро де Рензис Sonnino вино - Кианти Монтеспертоли и особено Сан Леоне от грозде Мерло, Sangiovese и Petit Verdot. Вина, всички от които са наградени и високо оценени от гурме ръководството "Веронели". Дегустацията на вина ще се проведе от самия баронеса с най-високо ниво на познания и владеене на английски език. Огромният мастиф мастиф Роза принадлежи на семейството (Fattoria Castello Sonnino di Alessandro De Renzis Sonnino, Via Volterrana Nord, 10, Монтеспертоли, тел. 05 71/60 91 98, www.castellosonnino.it).
Castello di Nippozzano В средата на красиви кипариси и маслинови дървета, на надморска височина от 400 метра, стои тази бивша защитна крепост от 1000 година. Днес червените вина от имението се произвеждат и съхраняват тук. Читателите на ChroniquesDuVasteMonde могат да посетят избата на специална цена от 15 евро на човек, включително закуски и дегустация на вино (затворени от май до септември в събота следобед и неделя, в неделя и понеделник през останалите месеци). Офертата е валидна до септември 2007 година. Дегустация на вина и посещение на избата се регистрират на enoteca.nipozzano@frescobaldi.it или на телефон 00 39/05 58/31 10 50, ключова дума "ChroniquesDuVasteMonde". Упътвания в интернет: www.frescobaldi.it/frescobaldi/en/nipozzano_en.swf
