Икони на стил: Стилът не се продава
... за съжаление не. Героинозависимият певец е също толкова малка икона, колкото и Мадона "преоткрива себе си". Всички тези жени просто сменят дрехите си много. Междувременно терминът икона стил се злоупотребява по инфлационен начин, защото облагородява вкуса и дрехите може да бъде толкова изключително доходоносен пазар.
Но за разлика от модата, в която дрехите най-добре казват, стилът е като роман. Той иска да бъде четен и жив, видим, постоянен самоизговор. Подобно на човека, който го измисля, стилът е оригинален, а когато стане световно известен, той прави своя създател икона. Към иконата на стила. Мода при жените Ирис Ябълка, Зандра Родос, Мери Квант или Барбара Хуланички Зад лицата и външния вид винаги може да се усети отношение: идеята, че тези жени имат за себе си, за света, е осезаема, ентусиазирана, заразена. Те са вдъхновили едно поколение и повече със своята креативност и смелост да вършат и носят, както са доволни.
Барбара Хуланички: "Животът ми е филм."
Barbara Hulanicki изобретява марката Biba, но всъщност марката не го е грижа. Това, което наистина имаше значение, бяха атрибутите. Отношението. Биба е бил "начин на живот" много преди този термин дори да съществува.
Роден във Варшава, Хуланицки основава Биба в Лондон през 1964 г. като диспечер по пощата за много евтина мода. С успех. Корабът се превърна във верига от бутици, а в разгара на успеха си Биба беше многоетажен универсален магазин, приключенски парк с клиенти от рокендрол и холивудския елит. Ставаше въпрос за постановка.
В Биба мотото е: "Оскар Уайлд отива Гламрок". Бяха продадени щраусови пера. Розовата вода. Scimitar. Leopard печат одеала. Панталони от лилаво кадифе. Елфите с дължина на пода са изработени от боядисана коприна. Златно рамкирано огледало. Бронзови херувими. Китайски лакирани мебели. В прозореца на магазина имаше дивани за клиентите, за да могат да гледат минувачите. Когато устните на Биба станаха сини и кафяви. Ноктите виолетово и черно. Жените носеха платни велурени ботуши, мини рокли и макси яке. Всичко от Биба. Биба беше магазин за хранителни стоки на Седемдесетте. Всичко беше позволено. Епохи и дисциплини: калиграфия и романтична литература, мистицизъм и маниерност. Единственият критерий: общата хармония. В тази страна на чудесата Марк Болан от Т Рекс, Джими Хендрикс и Мариан Фейтъл се почувстваха също като у дома си като момиче от Манчестър, което мечтаеше за Авалон и ядеше еко-бисквитки.
Когато Биба счупи през 1975 г., Барбара Хуланики се премести от Лондон в Бразилия. Днес тя живее като интериорен дизайнер в Маями. "Животът ми е филм", каза веднъж тя. Самата Биба отдавна е изчезнала. Нейният начин на живот остана.
Зандра Роудс: "Не мога да понасям сравнение."
Дизайнерът на обувки Маноло Бланик веднъж се чудеше за англичанката Зандра Родос. Не можеше да разбере защо ще постави нея и нейната работа в една и съща светлина. Бланик има добър разговор. Той не обикаля в помпите си. Но Родос, който често прилича на снимка на Василий Кандински с крака, винаги е носил модата си. И беше толкова колоритно, че понякога можеше да чуеш цветовете, преди да ги видиш.
Но Зандра, родена в Кент през 1940 г., никога не е учила шивашки. Вместо това тя учи текстилен дизайн и докато приятелите й се люшкаха и празнуваха през шейсетте, Родос работеше като маниак. Все още е заета от шест сутринта до късно през нощта. По това време техните модели и цветове бяха вече радикални, динамични, нови. Само никой не можеше или не искаше да работи с него. По необходимост, Зандра е проектирала собствените си дрехи, открила първия си магазин през 1969 г. с £ 1000, заем от актрисата Ванеса Редгрейв. Тя проектира трикотажни дрехи с отворени шевове, които асиметрично освобождават гърдите. Нейните творения имат дупки и са украсени със сребърни вериги. Дълго преди Версаче, тя използваше щифтове за безопасност като бижута. Тя беше и първата, която постави шевовете навън. Коприната преряза. Хемс се раздробяваше и пееше. По-късно това се нарича деконструктивизъм. Нейният грим приличаше на обложката на албума на New Wave: бледа кожа, ярко оцветени, точно боядисани цветове, три вежди, които се движеха зигзагообразно една над друга или изобщо нямаха.
Когато през 1978 г. американският "Vogue" пише, че Зандра Роудс е кралица на пънк, Вивиен Уестууд и Малкълм Макларън са доста раздразнени, защото е вярно. Граматиката на цветовете и формите е кодът на техния свят на мисълта, в който всички абстракти стават конкретни. Може да е нещо обикновен, жест, като например изрязване на дупка в роклята на правилното място.
Старите модели на Роудс сега се търгуват като снимки, а дрехите им могат да струват няколко хиляди паунда. Колекционерите: хора като Кейт Мос и Том Форд, но стилът на Роудс не е вчера. Това е постоянното търсене на настоящето, за оригиналност, за сега. - Изглеждам така, защото не мога да устоявам на сравнение с никого - каза тя веднъж за себе си. Други твърдят, че тя е "Елфическата кралица на момчетата Госен", "водно конче", "клоун, който прилича на Големия бариерен риф на натоварен ден." Веднъж разкри как най-добре да се справи с такива хора: „Дръжте очите си безкрайни и изчакайте, докато престанат да гледат“.
Мери Коли: "Възрастните са ужасни, децата са свободни."
През 1955 г. жените бяха финансово зависими в Англия. Това, което носеха, беше предназначено да направи щастливи съпрузите си. Най-накрая ги платиха. Силуетът на много жени по това време приличаше на притиснат в средния балон: гърдите, осината талия, таза. Майката е секси. Жената беше мека. Point. За тийнейджърите имаше само един избор: да изглежда като малки родители - чистият ужас, уелският студент по изкуствата Мери Кун каза: "Нищо не е имало за мен, нищо не е мое."
Мери искаше да бъде различна. Започва да проектира собствените си дрехи и открива бутик в Лондон. Мери нямаше представа за магазина, но се забавляваше. Това зарази клиентите. Дрехите на Куанс бяха като Мария: детски. Инокентий. Carefree. Това беше мода за дългите момичета, които приличаха на Питър Пан, само клиентите не бяха момчета, а истински жени, което направи този нов стил толкова възмутително и възмутително секси.
Когато Quant изобретява миниполата в началото на шейсетте години, хората реагират ентусиазирано. И възмутен. Мъжете протестираха пред техния магазин. В действителност, уморен джуджешки бунт. Властта над гардероба на техните жени отдавна е изгубила мъжете през 1961 година. Сега жените взеха хапчето, спечелиха собствени пари и си купиха онова, което харесаха. Те не искаха торта, искаха да ядат живот. А Мери Куан беше там, за да я облече. Самата тя изглеждаше като слаб бамби с бухални очи, креативна, ефективна, умна, смела и свободна. Онова, което другите мислеха, беше нейна вина. Подобно на Мери, нейните модели носеха точни прически на Висал Сасун, точни и модерни като Мондриан, и трепереше на тънките им крака като уплашени фламинго. Тази поза с крака на крака стана световно известна.
"Възрастните са ужасни, децата са свободни и здрави", каза Мери Кант. По-късно тя извади грима за секса, пусна линията за козметика и продаде аксесоари с нейното лого, маргаритка. Преди няколко години 74-годишният младеж беше попитан от журналист защо все още работи. Тя погледна към жената, сякаш беше малко глупава и отговори: - Но е забавно!
Ирис Апфел: "Обичам да нося всичко един над друг като началниците на навахо."
Когато женският стил изглежда колоритен, хората я наричат "паун", "папагал" или "райска птица". Ако е специален, я наричат рядка птица. Дамата на нюйоркчанката Ирис Апфел е една от онези, които са намерили Нюйоркския музей на Метрополитен през 2005 г., защото изложбата, която тя е посветила на нея, е наречена "Рара Авис" или "рядка птица" на немски език.
Кураторът искаше да вземе назаем само колекцията от бижута за бижута на ябълката на Ирис. В разговор тя му предложила дреха. Едно облекло се превърна в две, след това три, а в крайна сметка, половината от 84-годишния гардероб отиде в масата - 82 модела, 300 закупени, износени и преди всичко, съхранявани в 50 години. Изложбата беше триумф. Карл Лагерфелд дойде два пъти. Ралф Лорън й предложи работа. Fendi и Armani твърдят, че не е имало такъв гениален стил след Диана Вриланд, бившия шеф на Vogue. Стилът на Iris Apfel е доста прост: тя носи живота си.
Собственик на компания за редки материали, Ирис Апфел пътува по света през 50-те години, за да намери тъкани, тъкачи и занаятчии. Купила е бижута от корали, кехлибар, сребро и дърво. Често етническите бижута бяха прекалено големи и буци. "Дискретен не е за мен, обичам да нося всичко един над друг като началниците на навахо", каза веднъж тя. Тя е купила в Гринуич Вилидж от 30-те години, в Париж през 50-те години, на пазарите в Истанбул, Кайро и Маракеш, посетила дизайнерите на бижута, които доставили Chanel, Givenchy и St. Laurent. Показа им чертежи на стари индийски бижута и попита дали могат да го копират като фалшиви.
"Когато някой каже:" Вземете малко по-малко ", казва Ирис Апфел, който понякога носи над 20 браслета на една ръка, казвам, добавете още един. Ирис Апфел смесва цветове, епохи и национални костюми като че ли няма време, няма граници между световете, страните, хората. Някои наричат това Mix 'n' Match. Друг парадокс. Но стилът й не се смесва, това е самата миксер, затова не можеш просто да я копираш.Всяка огърлица има история, всяка браслет идва от някъде, всяко парче плат някога е казвало нещо. "Тя гледа парче плат и слуша нишките", заяви мъжът. Самият Ирис Апфел нарича това "индивидуална алхимия". Който открие кой се хвърля обратно върху себе си и има смелостта да остане и там. Дори когато хората започнат да говорят за редки и странни птици.
