Сардиния: Сърцето бие бавно
Синьора Антиока живее 83 години във фермата Костиолу близо до Нуоро.
Синьора Антиока изля герани и олеандър пред конюшнята и изтръгна няколко изсъхнали листа от храст мирта с белите си цветя. Сега тя седи до мен на дървената пейка в сянката на аркадата, изглажда „фардетата“, черната, плисирана пола на вдовицата и отнема няколко дълбоки вдишвания. Какъв абсурден въпрос! Тя енергично разтърсва глава, толкова силно, че сглобеният бял кок в задната част на главата става опасно треперещ. Облян в морето? Разбира се, тя не се е изкъпала в морето "за Карита", за Бога!
Въпросното море е Тиренско море около Сардиния. Той блещука кристално чист в най-ярките лазурни и изумрудени тонове и е толкова красив, че на бреговете си половината от населението на италианския континент обикновено прекарва лятната ваканция. На малките, потайни заливи на Коста Смералда в северната ваканция премиерът Берлускони и представителите на струйния комплект. На източния бряг между Сан Теодоро и Доргали се разпространява по-достъпна, но по-скоро разтегнат ваканционен пейзаж. На южното крайбрежие се къпят около Пула и Виласимиус, както и в град Алгеро, който се намира в северозападната част на Сардиния, кацащи чартърни полети от цяла Европа. Което оставя синьората Аникола студена. И аз също. Защото не дойдох да дразня на слънчевите плажове. Искам да изпитам истинската Сардиния. Усети сърцето му. А какво би могло да бъде повече сърце от вътрешността на Сардиния?
Три милиона овце пасат на втория по големина средиземноморски остров.
В Сардиния се казва, че има около един и половина милиона души и три милиона овце. На Костиолу, 230 овце ще дойдат на пет души: Антиока, нейните синове Джовани Антонио и Джузепе и двама помощници. Овцевъдството е въплъщение на икономиката на Сардиния. Но тъй като те едва успяват да се справят само с тези дни, синовете на Антико са вдигнали фермата на един етаж и обзавели десет стаи за гости със седем бани. Сега Костиолу е "Azienda agrituristica". Това означава, че семейството, освен стадото овце, 15 коня, бик, пауна, запазен за декорация и бяла вълнена кучешка тълпа, също доставя платени гости. С храна, настаняване и прозрения в живота на сардинския овчар.
Сърдечно и добро: маслини, пушена наденица и пекорино, специалност от Сардиния, приготвена от овче мляко, сол и сирище
В Барбагия не мога да премина, ако искам да опозная острова. Голяма планинска страна се казва за Барбагия, рядко населена с мълчаливи, самотни овчари, които са склонни към самоуправление и кръвно отмъщение. От друга страна, девствен пейзаж, пълен с красота, както аз откривам на следващия ден, докато минавам през долината Ланайту. В сянката на дъбовите гори се изкачвам нагоре, вървяйки по високите плата, където растат илекски дървета и розови розови рози. Дълбоко надолу, долината свети зелено. По-късно се спускам до Флумидинду, на чиито брегове цъфтят храстови олеандрови храсти, свалям потни дрехи и скачам в прясна, кристално чиста вода. Въздухът мирише на мащерка и диви копър.
При второто ми пътуване до Барбагия вземам колата. Това е разходка през тихи планински селища. Една млада майка виси прането между две смокини и ми кимна приятелски. В баровете момчета и стари мъже седят рамо до рамо в тиха хармония, пред празни чаши за еспресо, неподвижни. На гарата виждам „Тренино“, тесногръцкият добитък, който се движи от Арбатакс на източния бряг през планините до Каляри на юг; 230 километра за шест и половина часа, с абсурден криволичещ маршрут. Отново и отново пресича улицата. За мен няма нищо по-романтично от сардинските железопътни прелези. Когато пристигне влак, служител на железопътните компании - в странична линия, подозирам - издърпва верига от другата страна на пътеката и вълни една червена мистрия във въздуха, за всеки случай. Ако влакът е преминал, той събира веригите, стартира Fiat и кара ... Не знам. Към следващия преход? Начало? В бара?
Сърцето на Сардиния се бие бавно. Също така в Боза, който откривам на западния бряг. Град, който е попаднал в дълбок сън в някакъв момент. Река Темо лениво минава през града. Полуразрушените къщи на Гербер насочват реката и лимоновите дървета, където блести гъст забравен плод.
Град Боза почива в устието на Темо.
На брега са градски къщи с обелени фасади.На обяд рибарите в синьо-белите си лодки пристигат в Темо и издигат кофите на омарите на брега. Едната е само дървена кутия, пълна със зелени и лилави блестящи жилища от морски таралежи. Докосване на меланхолия над водата. Срещу катедралата се освежавам в ресторант с червени плочки. Зад тезгяха стои висока жена с котешки очи, боравеща се с двулитров бутилка мед-жълт блясък. Това е "Malvasia di Bosa". 15% алкохол има сладкото вино, силната и пикантна струйка по гърлото. Как е толкова добре? Винопроизводителят има проста рецепта: "Оставям виното, както Господ Бог го е създал!" Стъклото струва 1 евро, а достъпното удоволствие и поразителните умения на синьорите са безплатни. "Una viiiita," тя пее с вибриращ алто глас, "senz" amoooooore! "
Информация за пътуване Сардиния
телефон Код на областта 00 39 за Италия, тогава кодът на района винаги започва с 0.
стоя Agriturismo Costiolu: хубави, но прости стаи, не всички разполагат със собствена баня. За рая на спокойствието, гостите са интегрирани в ежедневието на овчаря. (на държавния път Nuoro-Bitti, на около 10 километра от Bitti, Tel./Fax 07 84/26 00 88), www.agriturismocostiolu.com.
Agriturismo Sa Tella: Ферма на пчеларя близо до малкото претъпкано Коста Верде. Хубави и удобни стаи, прилична кухня. Къщата се управлява от кооперация. (Guspini, Loc. Sa Tella, тел. / Факс 070/97 01 61) www.agriturismosatella.it.
Agriturismo L'Agnata: чиста атмосфера в покрита с бръшлян вила в провинцията, басейн; зехтинът и колбасите са домашно приготвени. DZ / F от 140 евро (Tempio Pausania, тел. 079/67 13 84, факс 63 41 25, www.agnata.it).
Между Maccia и морето: "Hotel le Dune" на самотния плаж на Коста Верде
Хотел Le Dune: зашеметяващо красиво, напълно уединено място на километровите дюни на Piscinas на югозападния бряг. Хотелът е бивше находище от минерална руда от 19-ти век, когато тук се добиват цинк и олово. Салони, обзаведени с антики. Публиката: шикозни търсачи на мир, предимно от Италия. (Piscinas di Ingurtosu, тел. 070/97 71 30, факс 97 72 30, www.leduneingurtosu.it).
Albergo Enis: прост планински хотел високо над Oliena, с прекрасна гледка Barbagia, голяма тераса и спортни планинари. Включен е и сенчест къмпинг с тераси. (Oliena, Loc. Monte Maccione, тел. 07 84/28 83 63, факс 28 84 73, www.coopenis.it). Su Gologone: висококачествен гурме рай в същия източник, от който се хранят красивите басейни. Комплексът се състои от няколко къщи в нисък сардински стил, свързани с градини и дворове. Обзаведени с любов стаи, чудесна кухня (Oliena, Loc Su Gologone, тел. 07 84/28 75 12, факс 28 76 68, www.sugologone.it).
ям Борго Сан Игнацио: За щастие знаците сочат пътя към това скрито място в стария град на Боза. Бързо обслужване, прясна риба и оригинални тестени изделия, напр. с артишок или "арсел", вид мида; (Bosa, Via Sant Ignazio 33, тел. 07 85/37 46 62). Sa Pischedda: традиционен хотелски ресторант, където се срещат официални лица на Bosas. Специалност: рибна супа "ала босана" с омар. (Bosa, Via Roma 2, тел. 07 85/37 30 65).
Su Gologone: покрита тераса с широк изглед към зелената долина, идеална за незабравима кулинарна оргия след стари, отдавна забравени рецепти. Опитайте с хляб от картофи с лук "pane e chipudda" или краката на прасето с бекон и зеле! Една от най-добрите кухни на Сардиния. (Oliena, Loc. Su Gologone, тел. 07 84/28 75 12).
CK: Това означава "Cenceddu и Killeddu", двамата собственици и се произнася "Chikappa". Топла атмосфера, пица и традиционна кухня на фермера, z. Б. Запеканка с дивеч или макаронени изделия с млади овче сирене. Меню около 25 евро (Oliena, Via Martin Luther King 2, тел. 07 84/28 87 21).
Ciusa: класически мебелите със стайни палми, събрани порцеланови кани и антики. Това, което идва на плочата, обаче, е свежо, z. Пъдпъдъци с ендивия! Меню около 30 евро (Nuoro, Viale Ciusa 55, тел. 07 84/25 70 52).
La Rosella: В сладката южна Сардиния е по-различна от в останалата част на Сардиния. С Лучия и нейната дъщеря Стефани има макаронени изделия, овкусени с копър, както и задушено агнешко месо и ягодов мед с овче сирене. Меню около 28 евро (Giba, Via Principe di Piemonte 135, тел. 07 81/96 40 29).
приобщаващ Специалният организатор "Campagna & Mare" предлага пешеходни и гурметални празници на Сардиния (Am Wingert 5, 50999 Cologne, Tel. 022 36/698 73, Fax 698 75, www.campagnamare.de). заслужава да се види Tiscali: Последният Nuragher преди римската инвазия бе доведен до безопасност в скалите на Supramonte на Oliena, вероятно преди 2500 години. Разрушеното село във вътрешността на кратера със скалисти стени може да бъде достигнато само в рамките на тричасов, сравнително труден поход, но си струва всяко усилие! Тъй като пътеката е лошо маркирана, най-добре е да отидете с водач. Tiscali турове (и други разходки през Барбагия) се организират от Cooperativa Enis (Oliena, Loc. Monte Maccione, Tel.07 84/28 83 63).
Cala di Goloritzé: варосан залив-мечта, но има малко посетители. Причината: Можете да отидете само с лодка или след хубав час. Пътеката започва от високото плато на Голо и води през дъбови гори, покрай храстови хвойни, надолу към морето. Издигащите се карстови игли на брега са популярна дестинация за свободни катерачи.
Orgosolo: отдавна известен като особено мрачното бандитско селище Барбагия. Дори и днес впечатляват дупките в залата на кметството! Абсолютно впечатляващо в иначе доста пренебрежителното планинско село са социално критичните Murales, които растат по стените на къщата от 60-те години на миналия век: протестът на мълчаливо мълчаливо малцинство срещу държавата и експлоатацията.
Museo Nivola: Удивителен контраст с традиционния селски живот на Орани са модерните каменни и бронзови скулптури на художника и скулптора Костантино Нивола, роден през 1911 г. в село Барбагия близо до Нуоро, след това женен за Рут Гугенхайм, живял и работил с нея в Америка работи много успешно (Orani, Via Gonare 2).
Museo delle Maschere Mediterrane: В село Барбагия Мамояда можете да разгледате зловещите дървени маски на мамутоните, тези диви фигури в сардинската митология, обвити в черна козина, които се ловуват през селото за карнавал всяка година (Mamoiada, Piazza Europa 15) ,
Giara di Gesturi: Високото плато в Oristano е под защитата на природата. Въпреки това, пеша - или с велосипед, заемайки на входа над Гестури - можете да влезете и да потърсите малките диви коне, които се намират главно в "паулис", в плитките басейни.
Су Нуракси: Най-важното, защото най-голямото и много добре запазено крепост Нурагер на Сардиния. Руините на някогашните повече от 100 каменни кръгови колиби, преброяващи селището, са заобиколени от няколко крепостни стени. Дори и римляните не успяха да напукат Су Нуракси (в село Барумини на югозапад, само групови обиколки).
съвети за книги Информационни и с карти Dumont Travel Paperback "Сардиния" (12 евро). Интересни истории в справочника на Мериан "Сардиния" (7.50 евро). инфо Туристическа служба на Сардиния (ESIT), 09124 Cagliari, Via Mameli 97, тел. 070/602 31, факс 66 46 36, www.esit.net. Много от брошурите са достъпни и на немски език.
