Сафари в Намибия: В земята на големи реки

- Бивън, ако не сме до залез слънце, ще ти счупя краката - каза Дъсти Роджърс и Бевен кимна постоянно. Beven е водач на природата, шофьор, лодкар и още няколкостотин други неща. Роджърс е Боуенс Бос, разбойник от ирландски произход, а също и известен андрохер на счупени кости. Заедно те са една от тези типични каприви двойки. Понякога се сравнява с Дерик и Хари. Или с Петтерсън и Финус.

Роджърс искаше да стигне до ложата си "Сузуе" до залез слънце и каза нещо за Джин Тоник на платформата на дървената къща с изглед към острова и през река Квандо. Това вече бяхме проследили целия ден. Първо с лодка, прекосявайки тръстикови острови, минали семейства на хипопотам. Разхождайки се под очите на изящни антилопи. Понякога се приближавахме твърде близо до слон, който стоеше на брега, а после, по антикварен начин, удряхме ушите си и ги убивахме, докато Роджърс не му извикваше, че това е достатъчно, и всъщност животното тролеше. Вероятно се тревожеше за краката му!

Следобед сме се обърнали към джипа Beven, който е бил на брега някъде по средата на нищото, а Beven каза, че просто иска да се нарича Beven. Вместо да се задъхва за заплахата на шефа си, той се разхожда бавно през пясъчните пътеки, докато слънцето започна да се спуска. След това спря, отвори маса, полира очилата, така че лъчите на залязващото слънце да ги хванат, извади Билтонг, изсушено диво месо, нарязано на ивици. Когато ударихме, слоновете дойдоха да пият. Почти безшумни, те преминаха покрай нас и се издигнаха на брега. Пиеха вода, ние сме джин с тоник, и само когато слънцето беше ниско, Бевън ни въведе обратно в джипа. Над сегашните тъмни пътища се натъкнахме на единствената светлина далеч и широко. - Сузуе - каза Бевън. Чрез хладния нощен въздух тази дума привлече като магически звук. За последните няколко метра на острова се върнахме на лодка. Хипопотамите изсумтяха в тъмната вода, жабите се съгласуваха, луната висеше наклонена, звездите блещукаха хиляди пъти. Ложата беше скрита в тръстиките, окъпана в светлината на свещите, и почти този момент щеше да е като сладка мечта за Африка, ако Роджърс не беше казал, но накрая щеше да разбие краката на Бевен.

Щеше да има много дестинации за пътуване до Намибия. Цяла страна, пълна с географски чудеса и диви животни. Но наистина исках да отида в онази част от страната, която се простира като показалец от Намибия и сочи към Зимбабве, Замбия, Ботсвана и Ангола. Исках да отида там, където реките текат безпроблемно. Замбези, Квандо, Окаванго, Линянти. Там, където водата се вие около храсталаците и изтръгва острови, където слоновете вървят по пътя си, без оглед на границите, очертани от хората. Исках да отида в Каприви.

Лодки и фериботи ме привличат толкова дълго, колкото мога да си спомня. Това е нещо номадско в мен. Без значение къде съм, аз винаги искам да отида по-далеч: към другия бряг, отвъд хоризонта. Каприви изпълнява тази идея да се движи, реките го правят, а следващата граница, най-близката земя, винаги е само на разстояние.

Глава Йозеф Тембе, чието племенно име е Мауни, е глава на Мафве в Каприви и шампион по опазване на природата

Каприви се нарича от 2013 г. правилно Замбези. Име, избрано от правителството на Намибия, за да прогони последните сенки на колониалната епоха. Местните жители продължават да казват Каприви. Лентата е географски анахронизъм. Наречен на името на германския канцлер Лео Граф фон Каприви, той е създаден само с една цел: така че колониалните владетели на германската Югозападна Африка, сега Намибия, имат достъп до Самбези. Това е единствената причина, поради която този пръстен от водни тръстики изстисква в съседните държави. И само заради местоположението си далеч от останалите, особено от туристическите дестинации на Намибия, тя все още е малко открита от туристическата пустиня. До независимостта на Намибия през 1990 г. южноафриканските военни са били там, защото правителството на Южна Африка е присвоило Намибия. Дори на намибийците не им беше позволено да отидат в Каприви, а и животните там не се справиха добре. Селското население я е убило, защото е имала нужда от храна или дивата природа е оставила задръстени полета. Войниците ги застреляха по същите причини или просто за забавление. През 1990 г., когато Намибия става независима, Каприви е забравена част от земята без перспектива.

Пътуването ми започна като речен круиз с лодка на Чобе. Ботсуана беше отляво, Намибия вдясно, а междувременно плавахме толкова тихо, сякаш някой беше изключил звука на света. Децата играха на брега на реката.Рибарите кацаха в лодките със сутрешния си улов. Те бяха тилапийски кацалки със значителни размери. Водните таксита, малките метални лодки донесоха жени от околните села. Оспрей обикаляше, един жираф пиеше изящно с наведените си крака, а Кудус ме погледна с медитативно спокойствие. Да бъдеш в средата на онези цветови тонове миризма менажерия произвеждат това чувство за щастие, което е като лекарство за мен. И затова пътувам отново и отново в Африка.

Вечерта кацнахме на пясъчен бряг. Цикадите се изпълнявали, лъвовете ревяха, слънцето потъвало и очистило небето за огромна, идеално закръглена луна. Едва бях спал тази първа нощ. Чух слонове и хипопотами. Ексфолиото на двата бряга изкрещя и въздъхна, а звездите светнаха точно в каютата ми. Чувствах се като дете, което изживява света като чудо.

Ясен случай: слоновете са водни плъхове

На следващата сутрин лодката плаваше без мен. Аз се качих на моторна лодка. На утринното слънце бях виждал рибарите да крият мрежите си, капките вода върху тях блестяха като скъпоценни камъни и изведнъж за мен беше невъзможно да напусна реката. Исках да карам и да карам, да се държа с този блясък и небето синьо.

Може би Каприви би бил забравен и аз никога нямаше да отида там. Но след това животните се върнали или били преселени. Първоначално не за радост на жителите. Лъвовете ядоха добитъка, слоновете потъпкваха нивите. И така, как хората трябва да имат интерес да защитят новия добитък? Предприемачът от Виндхук Роджърс беше един от първите, които инвестираха в Каприви и разбираше, че развитието няма да работи, ако хората бъдат изключени.

Роджърс прави Каприви дома си за няколко години, седнал в колибите на началниците, чувайки какво желаят жителите и трябва да живеят в мир с дивите животни. "Трябваше да дадем на хората стимул да искат да защитят дивата природа, което беше възможно само като им осигурим печалби от туризма, като им дадохме дялове в ложите."

Дълго време реките не са били толкова богати на риба, колкото някога са били, но риболовът все още се извършва от лодки с лодка.

Успоредно с частните усилия за региона, едно голямо видение се заражда и расте. Ангола, Ботсуана, Зимбабве, Замбия и Намибия решиха да създадат транснационален природен резерват, в който животните буквално да имат безгранична свобода. Същевременно опазването на природата трябва да стане източник на доходи за населението, живеещо в защитената зона. Защитени територии, защитени територии, които са подчинени на общините, са засегнати, създадени са екологични коридори, броят на дивите животни. 20 години по-късно, през лятото на 2012 г., визията стана реалност. Трансграничният парк "Каванго Замбези", накратко Каза, беше отворен: на 440 000 квадратни километра, той е с размерите на Швеция. В неговите граници се намират 36 национални парка. Германия е добавила 35,5 милиона евро. В сърцето на петте страни Каприви е начело на изпълнението на екологичните и социалните цели на проекта.

Научих историята на рулетката за тигрова риба на третата нощ. Пристигнахме в Национален парк Нкаса Лупала с кола и отново с много лодки.Нашето настаняване беше палатка "Casa Lupala", чийто комфорт направи думата "къмпинг" смешна и чието местоположение направи останалата част от света безполезна. Тръстиката, водните пътища, скърцащите хипопотами и слоновете, сърцето ми никога не искаше, никога повече.

Не можахме да напуснем тази сутрин, защото около нашия джип стоеше едно семейство-слон и не се радваме да отговорим на нашите нещастни опити да върнем колата за нас. Трябваше да изчакаме, докато продължиха. Също вечер те се преместиха през лагера, и чухме задишването им, разбиването на клоните. Може би това беше джинът, може би звездите го объркаха, поне Роджърс разказа за собствения си тест за смелост на Каприви. За радост от тигровата риба, която е привлечена от всичко, което мига. История, която не се нуждае от повече подробности, но показва, че макар Каприви да е Намибия, тя има свои закони.

Разбира се, Дъсти не счупи краката на Бевен. Накрая той се нуждае от него. Когато пристигнем на "Сузуе", Бивен ни сервира вечеря. Има тиквена супа, пържоли на скара на грил, млади зеленчуци, южноафриканско червено вино и десертно английски пудинг. Както всяка вечер в този воден пейзаж, където белите дробове се пълнят с най-добрия кислород, аз съм достатъчно гладен, за да изям цяла куду. След вечеря седим около огъня, сваляме обувките си и рисуваме фигури в пясъка с босите ни крака. Бевен говори за 16-годишния си опит с туристите.Веднъж англичанин се е оплакал от нощното ръмжене на хипопотамите, след като един швейцарец се учудил, че Намибия вече не е немско-югозападна. Много се смеем, гледаме звездите с широки глави, отпиваме очилата си и философстваме за недостатъците и погрешните начини на живот в цивилизацията. "Колко хубаво би било ...", казваме ние. Но тогава оставяме изречението да виси във въздуха. Ние знаем, че това е романтична мисъл, че не се нуждае само от това небе, тези реки.

Хипопотам, бъдете бдителни: майка защитава бебетата си

Докато вървях към къщата си късно през нощта, придружаван от Бевен и фенерче, хипопотам избяга с шантав задник и се хвърли в реката в тъмното. Чуваме как се пръска. Не би ли било скучно за него? Звездите, животните, водата, останалите? По някакъв начин щеше да ме успокои, каза той сега. Тогава моите съмнения относно цивилизацията ще свършат. Но Бевен поклаща глава, смее се. "Е," настоявам, "Бушът е храст, слонът е слон, хипопотамът е хипопотам." Бевен ме гледа със съчувствие. - Не в Каприви! Каприви е различен всеки ден. Аз кимвам. Той е прав, момчето.

Информация за пътуване за Намибия

Пълен пакет за пътуване за Каприви е да се запише на "вечер слънце Африка" (www.abendsonneafrika.de). Пътуването, описано тук с нощувка на лодката и след това с кола и лодка през националните паркове Мамили, Нкаса Лупала и Бвабата, както и още шест нощувки в споменатите по-долу хижи, струва около 2350 евро на човек в двойна стая.

полети от Франкфурт до Йоханесбург и до Касане в Ботсвана с Южноафрикански авиолинии от 1130 евро, www.flysaa.de.

нощ в "Susuwe Lodge" с пълен пансион и всички дейности на човек и нощ около 330 евро, www.caprivicollection.com.

В "Nkasa Lupala Lodge" струва нощувка в луксозна палатка на човек на вечер с двойно настаняване около 120 евро. Тел. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Houseboats на Chobe или Linyanti чрез www.ichobezi.co.za.

Сафари и индивидуалните превози в Каприви се организират от Tutwa Tourism and Travel. Тел. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Допълнителна информация чрез туристическия офис, www.namibia-tourism.com.

За четене: "Книгата на Намибия - Акценти на една завладяваща страна", пътеводител от Kunth Verlag, 240 стр., 24.95 евро

Единадесет авантюристични доклада на Фабиан фон Позер: "Доклад Намибия: Чрез очите на гепард", 132 стр., 14.90 евро, Пикус