Оркнейски острови: Шотландия, изумително различна

Височина 140 метра е забележителност на остров Хой, "Старецът" - и да се разклаща без буря

© Anika Büssemeier

Това бури поне шест вятъра. Шотландците на борда на нашия самолет на витлото от континенталната част до главния остров на Оркнейските острови четат спокоен вестник; Опитвам се да избегна всяко движение на очите. На ферибота, с който превеждаме на остров Сандей по-късно през деня, усещам стомаха си. Отначало мисля, че получавам от гадене с чипс от оцет от павилиона под контрол. Но те само помагат, когато скоро се нуждая от чанта.

Отнема един ден, за да може коремът и сетивата да се приспособят към улея на този свят между Атлантическия океан и Северно море. Orkneys са мрежа от повече от 70 острова, а Sanday на североизток е нейната кралица. Екзотична красота, с изумрудено оцветена вода в заливите му, а ръбовете й прахосани с фини, леки пясъчни дюни. Искаш да разопаковаш плажния лист веднага, но Сандей не е направен за това. Няма магазини, шезлонги, лед на слънце. След Сандей не идваш да се къпеш, а да гледаш цветя, птици и тюлени.

Ето защо Рейнджър Род Торн е тук. Преди 27 години той напусна учителската си работа и се премести в Sanday; За него всяко буфер е атракция и Сандей е най-красивото място на земята. Род казва, че му харесва тази бавност, дългото страдание на хората. Около 600 жители на острова са като голямо семейство, никой не затваря къщата си, махвате, когато се срещате, на улицата или в Кетлетофт, малкия главен град в пристанището, в неговите няколко магазина само и не какво има там. Говориш за чая в „Белсаир“ и нахраняваш част от пържените картофки. Има една стара, луда жена на острова, която все още кара кола и всички спира, когато ги види, че идват в малката им червена кола и ги оставя да минат.



Плаж забавно в шотландски

© Anika Büssemeier

Пръчките Камионът няма спирачкиТой обикновено идва с него, но днес предпочита да влезе в колата с фотографа Аника Бюсемейер и мен. Той иска да гледа буболечки с нас и ни води до Дун Хелзи, един от най-красивите плажове на острова, защото има пещерни скални арки, които заливат морето при отлив и черупки, които приличат на очите в пясъка. Много специални черупки, които промиват крайните приливи към плажа.

Спрей и пясък се пръска по лицата ни, понякога над тях се образува дъга. Удря толкова силно, че ние се облягаме на вятъра като деца и ни кара да се смеем, защото не падаме. Едва ли виждаме птици, но вместо това бурята се превръща в атракция, защото изпълнява парчето си с гръмотевици и светлинни ефекти в небето. Той обгръща дъждовни воали като фонове, контурите осветяват слънцето в червено и жълто, те изглеждат като големи пукнатини в небето.



Долу забавя живота, дори и нашия, половин ден чакаме в пристанището, докато фериботът ни може да излети. Някои Оркни острови са над мостове, които са най-достъпни с ферибот. Основният остров, който се нарича континентален, е най-големият, само 17 острова са населени и това означава: 20 до най-много 2000 жители. Макар че зад Оркнейците идват само Шетландските острови и след това Арктика, пейзажът на повечето острови е изненадващо нежен.

Много селски понита живеят на Оркни

© Anika Büssemeier

Затова дойдохме тук: Защото искаме дивата, но достъпна природа, за ходене и гледане на животни. И тъй като Шотландия е най-шотландската тук; включително и неговите очарователни жители.

Преминаваме към главния остров, този път изправен. Това е мистично място с пещерни гробници, викингски реликви и прекрасни каменни кръгове, които са по-стари от легендарния Стоунхендж в Южна Англия, но много по-малко известни. Тук няма духовни търсачи или зрители, само туристи в якета на открито и оркадци, които разхождат кучетата си от камъните.

Никой не може да каже точно защо кръговете са били построени преди около 5000 години, независимо дали са били използвани за почитане на владетел, са един вид храм, или просто място, където хората се събират. Само четири камъка са запазени от камъните на стенс, монолитите, най-високите почти шест фута високи и два фута дълбоко закотвени в земята. 27 принадлежат към много по-внушителния пръстен на Бродгар, и двете места са в един вид енергийна връзка, Стенс, така да се каже, е ориентиран към луната, Пръстенът на Бродгар към слънцето.

Бродгар лежи на хълм, а пръстенът разгръща мистиката си вечерта, когато светлината превръща камъните в черни същества, някои леко наведени, някои изправени и мощни; и те очертават сцената за част от собственото си въображение, облегнат гърбовете си срещу тях и гали студената им, здрава повърхност. Лейла Томсън направи изкуство от тези фантазии. Техните каменни блокове имат женски лица или камъните танцуват като гиганти. 54-годишните тъкат гоблени, които се занимават с връзката между вчера и днес. Нейната галерия се намира в Hoxa, на най-западния край на континента, и е толкова популярна, че клиентите й чакат до пет години за поръчка. Тъкането на килими има дълга традиция в Оркни и отново е модерно, с вълнени магазини и галерии, предлагащи курсове. Спокойната природа на Лейла е търпението, което се нуждае от този занаят. "Изкуството живее в цикли, всеки може да я развие", казва тя. - Но трябва да се родиш за това, трябва да знаеш цветовете, сенките, цветята, луната.

Това отнема само 20 минути с ферибот от континенталната част до Хой, но в крайна сметка имаме странно чувство на страх. Всички, които ни казахме да карам до Хой в продължение на два дни, повдигнаха вежди и промърмориха двусмислено „Хой е див,“ сякаш останалите оркнейци бяха подредени като Нордерней.



От пристанището в Къркуол, столицата на остров Майнланд, повечето фериботни услуги водят на север.

© Anika Büssemeier

Вечерта е, небето е облачно, ние сме единствените туристи, които напускат Хой в лодката. Ние знаем, че нашата нощувка и закуска е близо до пристанището, но ние откриваме само къщи със слепи прозорци, изгорели навеси за едър рогат добитък, никой на улицата, магазин, градски знак.

Сивото на небето и стените, което е толкова типично шотландско, изведнъж изглежда призрачно. Спираме до някаква нова зона на развитие, на третата врата най-сетне някой отваря, млада жена с червена коса, детски якета висят в гардероба зад нея. Нормално семейство. Изведнъж сюрреализмът отстъпва, обяснява пътя към старата мелница, която двойката Хискоке превърна в жилищна сграда.

Хелън и Дерек Hiscoke управляват B & B на остров Хой; Вярата водеше лондонската двойка тук.

© Anika Büssemeier

Хелън Хискоу, на 54 г., ни посреща на алеята, тя ни е вързала бяла престилка, приготвена сьомга, за десерта има ябълков пай. Вашата маса е покрита с фин порцелан, над кремовата кана е да се предпази от мухите покривка от завеса с набраздена граница. Нейната къща е прекрасно място, където освен добрата храна се прави и обръщане. Тя говори за Бога с блясъка на късното пробуждане и по начин, който предполага, че тя приема Библията буквално. Тя беше адвокат в Лондон, докато вярата й и нейният съпруг Дерек станаха по-важни и те се преместиха в старата мелница на Мил Бей. При отлив водата е само на няколко метра от тяхната веранда, тюлените често лежат на брега, Хелън понякога плува с тях.

След вечеря, тя говори за живота на Хой, тя е съветник, два пъти седмично кара на север, към възрастните хора, които са сами. "Особено през зимата това е важно", казва тя, "депресията, алкохолът".

Хой е като спящ гигант, висок и възвишенТук почти няма култови места, присъствието на острова се излъчва. Трябва да искаш Хой, островът не се предлага. Няма имена на улици, почти никакви хотели, на юг няколко вили. Сандей, това беше плажът, флиртуването с морето; Континентален е чистият мистицизъм. Но Хой е различен калибър, неговата сила е скалите, скалите; скалите на главата "Св. Йоан" са вторият най-висок връх във Великобритания.

Струва си да се видим на Хой, какви са морето и соленият въздух от брега. Подобно на стълб, Старецът на Хой се издига от сърфа, висок почти 140 метра, червен пазител на острова. Заради него дойдоха пристигащите.

Преминаваме през лилав хедър, вятърът гребене цветята; минали водопади, които попадат в дебел поток в морето. Тогава Старецът се явява пред нас, като кула Дженга, направена от стотици спретнати плочи. Чайовете гнездят по ръбовете му, ако се осмели да пълзи по целия път до неотпечатан ръб на скалите, може да се погледне към дъното, където вълните се разбиват, динът прониква на върха. Всеки, който е заседнал там, няма да има шанс за спасение. Старецът лежи там като човек, който знае всичко и не се поддава на всичко. Той не пада, въпреки че ще трябва да падне.

Хелън Hiscoke пита дали тя може да ни прегърне, така направи това на Хой. Двете й бели котки мрънкат около краката ни и преди да можем да кажем нещо, тя вече ни притиска към сърцето си.

Информация за пътуването Orkney Islands

© KE / Freierstricher.com

стоя

Хотел Stromness. Британците не са на континентален, червен плюш и дебели килими, добър ресторант. DZ / F от 96 евро (The Pierhead, Stromness, Orkney, KW16 3AA, тел. 018 56/85 02 98, www.stromnesshotel.com).

Хотел Lynnfield.Плюшена къща на континента, точно до дестилерия Хайленд Парк с мебели в английски стил, чиято селска история минава през стаята. DZ / F от 135 евро (Holm Rd., Kirkwall, Orkney, KW15 1SU, тел. 018 56/87 25 05, www.lynnfield.co.uk).

Къща за гости Brinkies. Хубави стаи в стил вила, на континента. Собственикът Ивон Харолд обича да приготвя оркнийски стил с местни съставки, като например брашното от Бере, зърно, отглеждано на оркнейците още от неолита. DZ / F от 82 евро (Innertown, Stromness, Orkney, KW16 3JN, тел. 018 56/85 18 81, www.bedandbreakfast-directory.co.uk).

Braeswick B & B. Модерни и атрактивни стаи в южния край на остров Сандей. Красива панорамна гледка към морето. DZ / F от 82 евро (Sanday, Orkney, KW17 2BA, тел. 018 57/60 07 08, www.braeswick.co.uk).

Kettletoft. Малък семеен хотел в село Kettletoft на Sanday, прост и чист. DZ / F от 82 евро (Sanday, Orkney, KW17 2BJ, тел. 018 57/60 02 17, www.kettletofthotel.co.uk).

Диви Хедър Б & Б Обикновени и приветливи стаи. Собствена зона за закуска в зимната градина с изглед към морето. DZ / F от 77 евро (Lyness on Hoy, Orkney, KW16 3NU, тел. 018 56/79 10 98, www.wildheatherbandb.co.uk).

насладите

Хотел Kirkwall. Добър ресторант в традиционен хотел на брега на Кърквол на континента. Вечерта тук се среща шик Оркни (Harbour St., Tel. O18 56/87 22 32, www.kirkwallhotel.com).

Wrigleyandthereel. През деня приятно кафене с добра морковна торта, вечер сцената за местни групи, фолк и рок. В Къркуол на континента (6 Broad St., тел. 018 56/87 10 00, www.wrigleyandthereel.com).

Пекарната на Арго. Традиционна пекарна и добър адрес за ръчно изработени Orkney Fudge в Stromness on Mainland (50 Victoria St., тел. 018 56/85 02 45, www.argosbakery.co.uk).

гледам

Maes Howe е най-добре запазеният каменен гроб на континента. Когато слънцето пада веднъж на ден под определен ъгъл през един метров вход, камерата светва в сензационно жълто.

Скара Брей. Археологическият обект на континента е от неолита и е едно от най-старите селища в света. Тъй като няма дървета на Оркни, тя не е била построена от дърво, така че не можеше да гние.

Италиански параклис. Параклисът е построен от италиански затворници в края на Втората световна война, което е добро място за разглеждане на историята на войната с Оркни под различен ъгъл.

Stromness. Чудесен пристанищен град с тесни улички и къщи, отрязани от ъглите, за да се спести място.

Птичият живот на Сандай. Рейнджър Род Торн показва на посетителите най-орнитологичните места на Sanday (тел. 018 57/60 03 41).

пазаруване

Галерия Hoxa Tapestry. Гоблените от галерията на Leila Thomson в Hoxa са сред най-търсените на остров Mainland (Hoxa, Надежда Св. Маргарет, тел. 018 56/83 13 95, www.hoxatapestrygallery.co.uk).

Занаятчийски пътеки. Асоциация на художници, които можете да посетите, докато пътувате из острова: художници, керамични художници, дизайнери на бижута. Най-селският: Хари Потър? разбира се грънчар (www.orkneydesignercrafts.com).

Дестилерията на Хайленд Парк. Обиколката на дестилерията на континентален път струва 7 евро, а най-евтината бутилка е 12 годишно уиски за 35 евро. Обиколка с екскурзовод (45 минути) с кратки ястия (Holm Rd., Kirkwall, Orkney, KW15 1SU, тел. 018 56/87 31 07).



Как да стигнем там

Най-добрата връзка за полет е през Абърдийн. Оттук се стига за 50 минути до Керкуол (напр. Франкфурт? Абърдийн, с Lufthansa от 119 евро, по-нататъшен полет с Loganair или Flybe до сезонно вариращи цени).

времето за пътуване Високият сезон е от юни до август, нисък сезон до средата на септември? след това нахлува твърде много.

Телефонен код 0044.

The Difference between the United Kingdom, Great Britain and England Explained (Август 2021).



Великобритания, Шотландия, времето, колата, Атлантическия океан, Северно море, Шетландските острови, Оркнейските острови