Един континент самостоятелно

От вчера следобед седя във влака и пресичам континент. Час след час виждам само червена земя, ярко синьо небе и безцветни треви. 1500-километровото шофиране през австралийския плосък, сух център за прах отнема 20 часа. От Аделаида на южното крайбрежие до Алис Спрингс. В средата на пустинята.

Блестящият сребърен влак с червения локомотив се нарича "Ган" и е мит за феодални спящи коли и носталгични салони. Пътувам по-пешеходец в релаксатора на "Red Kangaroo Service". Луксът все пак се осъществява извън прозореца и означава ширина. Освен кенгурутата, които се подреждат по хоризонта, самото разстояние е истинското усещане. Пътувам достатъчно дълго, за да ги усвоя.



Обиколката на Австралия - почивка или експеримент?

- Страхуваш се от нещо - каза ми приятел две седмици по-рано в Берлин. Аз съм твърдо решен да направя нещо за моето емоционално благополучие. "Ако исках да направя нещо добро", отговаря тя, "никога нямаше да летя сама в Австралия в продължение на два месеца." Това, че виждам нещата по различен начин, също е сравнително ново за мен. Там просто няма никой, който би искал да дойде. Семейна почивка беше вчера. Отново съм напълно зависим от себе си. И аз искам да компенсирам нещо: пътуване. Веднага. И може би малко по-дълго.

Моите дъщери току-що излязоха; Когато бях стара, каквато беше, не беше далеч от Източен Берлин, отколкото до Черно море. По-късно винаги бях обвързан с работа и семейство. Почти бях забравил мечтата за дълго пътуване. Току-що навърших 50 години Време е.

Австралия - това е празник или експеримент? Може би съм твърде стар за това? Или може би твърде удобно?

В моето хостел за раници в Алис Спрингс бързо осъзнавам: не трябва да правя всичко сам, защото разбира се всички други туристи искат да отидат в Айърс Рок. Хостелът организира екскурзии за всеки вкус. Повечето от организаторите изпълняват желанията ми в пакета, включително пътувания до Kings Canyon и Olgas, група от скали от пясъчник.



Скоро определих, опаковам торба, депозирам куфара в багажното отделение и започна в сърцето на "Червения център". През следващите три и половина дни съм на малък автобус и винаги имам някой с мен, който знае най-добрите начини: Дейв е нашият шофьор, водач и готвач.

Ще ти помогна с чиниите и ще прекарам нощта в "разхлаждащ" - просторен спален чувал с вграден матрак. Временно моите спътници - френски, английски, швейцарски, немски и израелци - са средно само половината от моята възраст. Но нашата разлика във възрастта скоро става относителна, защото правим едни и същи неща. Когато им кажа, че имам две пораснали деца у дома, те са изненадани.

Обиколката не е известна за забавление и екшън, дори и за пищни буфети за шампанско в Айърс Рок, но за достатъчно време сами. Дейв ни изплаши достатъчно бързо, за да можем да се справим с въжетата по кралския каньон преди масовата буря и обед. На следващия ден се разхождаме по ветровито ждрело в червените скали на Олгас или Ката Тюта, както те са били наричани, тъй като земята е била върната на собствениците на своите предци.

"Много глави" означава името на аборигена, и това е, което те приличат: сферични, 300-метрова пясъчна формация. По пътя познавам близък бодлив дявол, малък дракон с бодлив резервоар. И опитвам незабележими, воднисти пустинни растения, с които вече местните угасиха жаждата си.



Скалата Айерс - монолит на съвършена красота

И тогава Айърс Рок, който аборигените наричат ​​Улуру. Целият свят пътува до монолита в плоска, изоставена среда, качва се на малки мухи, става в пет сутринта и засажда гора от стативи с цифрови фотоапарати, само за да види слънцето да светне. Също така ме разкъсва от изпражненията, донесени с мен, тъй като кафявият скал бавно се превръща в най-красивите тонове, първо ръждиво червен, после оранжев и златен. Струваше си за този момент, че се надявах толкова много.

По-късно хубавите облаци хвърляха филигранни сенки върху блестящите скали, а ние се разхождахме пеша за по-малко от три часа. Дълбоки пукнатини и пукнатини преминават през неговата повърхност: те са следи от съществата от "Dreamtime", историята на австралийските аборигени.

Аборигените препоръчват просто да слушате: земята, вятърът, шумоленето и чуруликането, легендите. Следвам съвета й, щастлив съм в спокоен и в същото време разбиващ начин.

Като монументална опорна точка, единствената в плоската пустош, скалата Улуру центрира цялата енергия на околностите. Тук всичко тече към него, изглежда, че съществува само за него. Нищо чудно, че той е свещен за аборигените.

Какъв е най-добрият начин да стигнете от точка А до точка Б?

Бях планирал кръг от половината от Австралия - до метрополите на югоизток, Червения център, тропическия север и бреговете на Куинсланд. Вкъщи бях почти отчаян за планирането на пътуванията. На мястото, следващата конкретна цел, всичко изглежда внезапно просто и управляемо.

Семейството ми иска да знае къде съм. Дъщерите ме майка по електронната поща. Аз не съм от света, но разстоянието до домашното ежедневие се приспособява по пътя: Какво искам да видя, къде да спя и как най-добре да получа от А до Б? Такива проблеми ме засягат сега. Чувства се добре да се съсредоточи върху настоящето, да управляваш живота от един ден към следващия. И е хубаво да се възприемат от моите спътници и общежители без никакви очаквания, както и аз - в зависимост от формата на дневния енергиен пакет или мързеливия сънлив.

И през цялото време има съвети за пътуване от първа ръка. Все още слушам в Сидни. 900 километра по-късно, в Мелбърн вече мога да кажа нещо. Там съм сам на пазара "Кралица Виктория". Отнемам времето си, в края на краищата, той е един от най-големите открити пазари в южното полукълбо. Вече си заслужава посещението на залите на 19-ти век и с оглед на разходите, които съжалявам, че не мога да готвя сам: сребриста платика между червени раци и планини от блестящи черни черупки. От следващия щанд миризмата на кориандър и лимонена трева тече към мен, малко по-нататък подредени манго, папая и овални, зелени сливи какаду.

Европейските и азиатските имигранти са смесили Австралия с космополитни и кулинарни изкушения - добрата немска братуиста е една от натурализираните екзотики. Само: ям сам, все още намирам депресиращо. Колко добре е и това суши.

Светът изглежда се вкоренява в Мелбърн, втория по големина град в Австралия. Небесни стъклени палати като тези в САЩ, викториански фасади, азиатски лица, италиански кафенета и световна суматоха минават покрай мен. Мелбърн има около 200 000 жители повече от Берлин - размери, които е трудно да се разберат.

Моят спътник се нарича "Lonely Planet" - пътеводител, който обикновено виждам най-вече сред младите хора. Когато започнах да се чувствам изгубен, оставих го да ме отведе до най-красивите исторически аркади на града и фасадите на Арт Деко. Често той ми позволява да спра, когато мина покрай мен. Например, в „Sofitel Melbourne“, където в кафенето на 35-тия етаж ме чака огромна панорамна гледка към небостъргачите през вечерното слънце. "Наслаждавай се," казва сервитьорката приятелска и поставя пред мен сребърна тава с кафе. Това не е толкова лесно - в някои моменти бих искал да има някой тук, който да споделя с мен приключенията си за пътуване или поне парче чийзкейк.

Времето минава бързо, но не кратко. Чувствам се като в Австралия от половин вечност. За двата месеца, представени в перспектива: Младите хора с виза за работна почивка, които са тук една година на път, ме считат за краткотраен пътник.

Приятни познати в хостела

"Вие също ли сте в държавната служба?" Пита учителката от Дортмунд, която отне шест месеца почивка. Той е случайно познат: Когато спалнята на хостела се напълни вечерта на пристигането ми в Мелбърн, аз осъзнах, че съм в смесена стая. Ако искате дамско общежитие, то трябва да го кажете в момента на резервацията.

Имам закуска в общата кухня с две жени от района на Рур, и двете в средата на 40-те години, в продължение на осем месеца с техните мотоциклети на турне по света. Човек има работа, която я чака, а другата чака отново да започне. Да бъдеш мобилен с минимален багаж - усещането, което изпитвам в момента, ги е усъвършенствало. Те ентусиазирано ми разказват за посещението на операта в Сидни и за великолепните рокли за дванадесет долара, парчето, което преди това са купували бързо в спестовния магазин.

Понякога вече познавам съквартирантите си от автобуса. За солистите, това транспортно средство е по-спокойно, по-евтино и по-общително от шофирането: През деня можете да видите много повече, през нощта можете да се навиете удобно в столчето с кресло. За разлика от летищата, автобусните спирки винаги са централно разположени. И бюджетните хостели изпращат своите ванове, за да ги вземат.

Дори Австралия не е достатъчно голяма, за да не срещне неочаквано приятели. В бензиностанцията на магистралата Стюарт, Кейт и Сам от Шотландия размахваха Великия океански път на автобуса на Грейхаунд преди седмица. Брит и Ян от Висбаден, спътници на Ayers-Rock-Tour, обикалят обратно в Дарвин и ядат с мен. Брит учи за обменния семестър в Бризбейн.Ние организираме посещението им, когато спрем на Източното крайбрежие.

Наслаждавам се на собствената си откритост. Никога преди не съм говорил толкова много на непознати, когато пътувах. Чувството, че си тръгнал за една дългогодишна мечта, почивка, за световния опит и самоизследването. Рядко тя става твърде цветна за мен. В хостел с тройни стаи ще заспя. Вратата се отваряше, вратата се затваряше, светваше, светваше се, безсърдечно бърборене, а после дори врагът гръмна. Трябва ли да направя нещо такова? На следващия ден бягам в хотел, за да се възстановя. Но два дни по-късно това е твърде скучно за мен. Единствените разговори са с Mamsell, който сервира закуска. Скоро реши да резервира следващото си пътуване отново с нисък бюджет. Този път около Cape Tribulation: на север от Cairns, във влажните тропици, се намира връзката между най-старите дъждовни гори на Земята и подножието на Големия бариерен риф край брега - две богати на видове екосистеми в непосредствена близост. За съжаление, все още вали, а аз се нося по пясъчния плаж, покрит с мангрови дървета, през въртележките на мъгла и мъгла.

Много срещи, много впечатления - и голяма част от тях перфектни

Тогава има дни, които са просто перфектни. Три от тях са в национален парк Какаду, на 200 километра източно от Дарвин. Като предпазна мярка се върнах в екип, в крайна сметка там има крокодили. Този път сме на осем в джипа, и по изключение всички над 30 години. Нашата дестинация е една от малкото области, които се броят два пъти като световно наследство, заради техните природни и културни ценности: Национален парк Какаду, който е наполовина по-малък от обединения Швейцария. живописните крайности на тропическия север - саваните, тропическите гори, влажните зони - и тези пясъчни скали, които са били дом на аборигенските хора за невероятни 40 000 години.

- Колко днес ти вярваш на километри? Нашият водач Ранид пита внимателно, преди да тръгнем на следващия ни поход. След това ни насочва в един особено отдалечен ъгъл, пътят върви доста стръмно нагоре. Издатината, под която най-накрая разопаковаме нашите обяди, някога е била нещо като дневна. От незапомнени времена той предлага на аборигените убежище от слънцето, вятъра и дъжда. На скалните стени те са увековечили картините си: птици, костенурки, човешки фигури и загадъчни символи. Впечатляващите скални галерии са сред най-старите произведения на изкуството в света. Колко години тези картини украсяват скалите на Nourlangie могат да бъдат оценени само. Но няколко хиляди са сигурни.

За да могат очите да блудят, пазете краката с вас. Тясното плато на върха се награждава с 360-градусова панорама. Няколко километра по-късно има сенчест скален басейн, изпълнен с кристално чист водопад. Къпането няколко пъти на ден освежава и заменя душ. Вечерта си поставихме палатки в лагера на храст, Ранид клякаше до огъня, цвърчаше пилешко тиганче, а след това щастливо спихме под небе, изпълнено със звезди.

На следващия ден, преди да се върнем в Дарвин, отново е приключенски: Разпръсна се на три моторни лодки, качваме се нагоре по река Мери, докато не мързим надясно и наляво на брега тук или тук и видим главите им непроменени да се простират от водата : не само няколко крокодили - най-голямото население на крокодилите в света.

Все по-често съвпадението ми дава идеални моменти. Но също така успявам да го представя преднамерено. И за да запази, също напълно сам за мен. Реализация, на която прекарах дълго време. Разстоянието от ежедневието не може да бъде опаковано и взето у дома. Много спокойствие.

Обичам да бъда в дивата природа, също доста твърда пеша, но в никакъв случай не някой, който подбужда към обучение за оцеляване без необходимост. В нормалния си живот работата често ме свързва с бюрото ми и трябва редовно да се преодолявам. Но тук, в Австралия, едва ли се разпознавам. Никога в сърцето си нямаше да измисля идеята за парашутизъм по една Бранденбургска ливада. А сега под мен е южната част на Тихия океан, слънчевото крайбрежие на Австралия, плаж близо до Noosa. Не беше необходим опит, се казва в проспекта.

За 45 секунди се върнете към Австралийската земя

Свободно падане и плувка - в тандем с професионалист се осмелявам да опитам. Само ако изведнъж не се почувствах толкова неприятно, сега на 3,6 километра! Аз съм привързан пред Juraj и в двойна опаковка пълзим към изхода. Преди последната стъпка над ръба, бих искал да променя мнението си. Но моят тандем партньор просто скача без по-нататъшна дискусия и аз трябва да го направя. , ,

Гмуркането продължава 45 секунди, 200 км / ч гръм в ушите ми, внезапно сътресение и тишина. Висим на крилото, летим, плаваме, гледаме. След това плавно кацане на плажа. По-малко от час по-късно в ръката ми има скъпо, но безценно видео. Без него не бих повярвал сам.

Гринуич и Кабо да Рока - Нулевият меридиан и най-западната точка на Европа (Януари 2022).



Австралия, Обиколка, Айърс Рок, Хостел, Мелбърн, Берлин, Dare, Сидни, Източен Берлин, Швейцария, Австралия, Пътуване